El Etna en Sicilia, el volcán con las erupciones más turísticas de Europa

Le llaman "el volcán bueno", pero no lo es tanto: la erupción de 1669 arrasó y cambió el perfil de Sicilia, y antes su boca se había tragado al filósofo griego Empédocles  a otros muchos. Los nativos cuentan que muchas de sus erupciones se producen en febrero, el mes de la patrona local Sant'Agata, y ella se encarga, al parecer, de que la lava no produzca desgracias mayores. En 1886, por ejemplo, el río de magma se detuvo al tocar el manto de la santa, según cuenta en un relato Giovanni Verga, patriarca de las letras sicilianas. Situado en la más grande de las islas mediterráneas , el volcán Etna tiene el cráter más activo y más importante de Europa. De 3.500 metros de altura, la historia antigua consideraba que en su interior se encontraba la mítica fragua del dios Vulcano. Es raro que pasen más de dos meses sin que presente alguna actividad y, al no estar considerado uno de los más peligrosos, es perfecto para visitarlo. De hecho, además de viviendas, en sus laderas abundan huertos que aprovechan la fertilidad de la tierra volcánica. Una de las cosas más sorprendentes al observar el Etna es que se trata de un coloso completamente negro. Sólo en el interior de los cráteres extintos algunas trazas rojas adornan el estremecedor e insólito paraje. La subida al volcán comienza como la ascensión a muchas estaciones de esquí (de hecho en invierno es una estación de esquí), en teleférico.

Y de ahí a la cota más alta, que no a la cima, por lo que supone asomarse a un volcán en erupción, en 4×4 para los más vagos y en un espectacular paseo de unas dos horas y media por un desierto negro para los más deportistas. La carretera de acceso llega hasta un mirador a 1.900 metros donde se halla un funicular que asciende hasta los 2.600 metros. y a partir de ahí hay que seguir acompañados por guías que muestran arabescos petrificados, fumarolas y escorias, llagas de azufre, incluso coladas hirvientes, como arroyos de fuego que se deslizan bajo los pies mismos de los curiosos. Viñedos, campos de manzanos o encinas, bosques de hayas y abedules, van acompañando el ascenso hasta dejar el horizonte despejado para descubrir el volcán Etna, conocido también por su nombre italiano Mongibello. Entre helechos y zarzales hay una extraordinaria vida que se nutre de todo aquello que el gigante de fuego deja crecer a lo largo de sus laderas. Un cultivo especial es el pistacho: lo introdujeron los árabes al comprobar que estos árboles crecían sobre la lava sin mayores cuidado.Y para completar la experiencia se puede parar en una de las bodegas de la zona y probar los excelentes vinos sicilianos. Al Etna se llega desde Catania o desde Taormina, frente a donde emerge majestuoso. Taormina podría haber sido un "paraíso en la Tierra", como la definió Goethe a causa de la espectacularidad de su emplazamiento, pues está incrustada en el monte Taurus formando un balcón sobre la Riviera jónica. Acertaba Guy de Maupassant cuando la consideraba por encima de todo un paisaje que, aunque transformado por griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos y españoles, "resume en sí todo lo que hay en la Tierra capaz de atraer la vista, la imaginación y el espíritu". Hoy es una ciudad sustentada por su vista aérea sobre el mar, su estratégico teatro griego colgado en la colina y la imponente silueta del Etna.

Restaurante Cunini, pescado de Motril y la mejor ensaladilla de Granada

Patatas, gambas y mayonesa, pero qué patatas, qué gambas y qué mayonesa…la ensaladilla del restaurante Cunini en Granada es la estrella de esta marisquería que tiene el mejor pescado fresco de la ciudad transportado desde el puerto de Motril, una estupenda carta de vinos que incluye algunos de la tierra, y una ubicación inmejorable cerca de la catedral de Diego de Siloé y de la Capilla Real. La barra es más asequible de precio y está siempre llena pero durante el verano tienen una terraza en la Plaza de la Pescadería muy agradable y muy bien atendida, aunque algo más cara. Además de marisco y pescado muy bien hecho, la especialidad es la caldereta de arroz. Si entras a la hora de tomar el aperitivo y te acercas a la barra te pondrán con tu consumición una tapa de migas, de arroz, de ensaladilla de gambas, de fritura de pescado... basta con que te tomes tres o cuatro cervecitas para que por unos 10 euros hayas comido. Además el Cunini está junto a la Plaza de Bibrambla que sigue siendo uno de los primeros lugares de encuentro de los granadinos, aunque en dura competencia con la Fuente de las Batallas. Es sin duda plaza de los mercaderes, de las fuentes y del fuego. En Bibrambla confluyen algunas de las principales calles comerciales del centro de la ciudad, si bien esta actividad no está hoy tan concentrada como antaño, sobre todo tras la implantacion de grandes centros comerciales a las afueras del casco histórico. Al lado tenemos la Catedral y por unas callecitas estrechas la Alcaiceria, antiguo mercado de seda, con comercios que te transportan a un zoco árabe. En la misma plaza hay puestos de flores,  churrerías,  bares de tapas y restaurantes y siempre hay algun artista ambulante entreteniendo al personal.

Restaurante Cunini

Plaza de la Pescadería, 14. Granada. Tfno: 958 25 07 77

Cierran los lunes y las noches de los domingos. Por lo demás abren de 12 a 16 y de 20 a 24 horas

Peniche: surf, fortaleza, pesca y encajes de bolillos, en Portugal

Paraiso de los surferos de toda Europa, la localidad portuguesa de Peniche, en la Costa de la Plata, destaca por su viento y sus olas perfectas, pero también por ser una pequeña ciudad medieval a unos 90 kilómetros al norte de Lisboa. Peniche es el segundo puerto de pesca de Portugal (langostas, atún, sardinas), así como un centro de astilleros y de conserveras de pescado. Los restos de las murallas y la recia ciudadela recuerdan la antigua función militar de la ciudad. Este encantador pueblo pesquero es famoso sobre todo por su fortaleza que llegó a ser una cárcel para presos políticos. La fortaleza de Peniche junto con el Fuerte de Consolação (sur de Peniche) y el Fuerte de São João Baptista en las Islas Berlgenas (oeste) formaban una composición estratégica defensiva supuestamente impenetrable, que resultó no serlo tanto puesto que la asaltaron las tropas napoleónicas y las inglesas.
A pesar de ser considerada una prisión de máxima seguridad durante la dictadura de Salazar, se conocen varios casos de fugas, los más destacados son el de Antonio Dias Lourenço que consiguió escapar serrando la puerta de la celda y descendiendo hasta el mar con una cuerda hecha de mantas rasgadas. Y el otro caso conocido popularmente como la "Fuga de Peniche", en el que 10 presos consiguieron escapar gracias a la ayuda de un guardia, que durmió a su superior con cloroformo. El guardia los cobijó bajo su capa hasta un punto oscuro de la muralla. De ahí descendieron hasta el mar con una cuerda de hecha con sábanas. En ambos casos todos salieron con vida nadando hacia la costa. En la actualidad Peniche destaca por una variada industria relacionada con la pesca así como por su sector turístico.
La playa más famosa de Peniche es la de Medão, más conocida como Supertubos, y después destaca la de Baleal, otro gran arenal abierto al Atlántico. Y a 3 kilómetros de la localidad se encuentra el Cabo Carvoeiro, con su faro y con unas coriosas formaciones rocosas y cuevas de gran valor paisajístico, desde donde se divisan las islas Berlengas, una reserva marina clasificada como Reserva Natural en la que habitan numerosas especies de animales y plantas únicas en todo el planeta. Para disfrutar de la playa normalmente si vas tempranito te tienes que llevar una chaqetita porque hasta las 12 no suele hacer mucho calor y tal vez este nublado y haya bruma, pero a partir de esa hora hará una temperatura muy agradable. Aunque por la noche, de nuevo, saca la chaqueta porque nunca sobra. Ah, como curiosidad, desde finales del s. XIX, la ciudad se esfuerza por reactivar su antigua especialidad: los encajes de bolillos.  Hoy en día, la ciudad  es más famosa por sus encajes y los numerosos restaurantes de pescado que hay a lo largo de su puerto, que durante el verano sirven algunas de las más sabrosas sardinas en Portugal, peixes grelhados, cataplanas, arroces y los riquísimos bolos de bolacha (tarta de galletas).

El Rincón Huertano, cocina tradicional murciana con toque propio

El arroz con verduras del Rincón Huertano, un restaurante a las afueras de Murcia, es inmejorable. Pero también tienen otros platos tradicionales murcianos con toque propio y productos de temporada, como el pastel huertano de verduras al foie o el zarangollo, esa exquisitez local hecha a base de calabacines, cebollas y huevos, que hay que probar con vinos de las denominaciones de origen de la tierra murciana como Jumilla, Yecla o Bullas. El complejo donde se encuentra el restaurante, ubicado en plena huerta a 4 kilómetros del centro de Murcia, tiene una barraca y construcciones tipicas de la zona con elementos de labranza, un entorno ideal para degustar platos como la ensalada de ventresca a la antigua, el pudding de puerros y gambas, el guiso de trigo, el arroz huertano de verduras y bacalao, el arroz con pollo campero, la lubina al horno a la murciana o las ‘chuleticas’ de cabrito al ajo cabañil.
Además, hay otras exquisiteces como la paletilla de cabrito lechal al horno a la murciana, el solomillo de ternera al Pedro Ximenez con pasas, la ensalada de temporada Rincón Huertano o la selección de ibéricos de bellota. El restaurante Rincón Huertano fue fundado en 1992 con la pretensión de conservar, promocionar y divulgar las costumbres huertanas y la gastronomía regional  tanto de interior como de costa. De postre hay que probar el tocino de cielo con sabor a café y el paparajote con helado, un dulce típico y genuino de la huerta murciana. Los habitantes de Murcia sienten un especial cariño por esta masa frita con azúcar y canela que envuelve una hoja de limonero. Murcia tiene una gastronomía que es punto de encuentro de productos de excepcional calidad, con un recetario variado, imaginativo y tradicional, en el que se reflejan las influencias de los múltiples pueblos que se han asentado en la región a lo largo de los siglos.

Camino Viejo de Algezares, s/n
Tfno: 968 87 41 52

30570 BENIAJAN MURCIA 

Abierto de Miércoles a Sábado de 10h. a 23h, Domingo de 10h. a 17h.

Cerrado: Lunes y Martes                         

Óbidos, precioso pueblo medieval, regalo de reinas portuguesas

A solo 75 kilómetros al norte de Lisboa está Obidos, uno de los pueblos más bellos de Portugal,  que parece recien salido de las páginas de un cuento de hadas y con un encanto irresistible. Cuando te vas aproximando parece formar la silueta de un barco de piedra recortado sobre el horizonte y encaramado a una montaña. Es una ciudad pequeña, rodeada de grandes murallas medievales, calles adoquinadas y casas blancas y azules con listones amarillos, con empinadas escaleras que suben a los muros desde donde se divisa un paisaje de olivos y molinos de viento.
Fue el rey Dionis quién inició la tradición de ofrecer la villa como regalo a las reinas de Portugal en señal de amor, una costumbre que duró hasta 1833. La ciudad quedó devastada por el seísmo de 1755 y perdió buena parte de su patrimonio; pero se ve que la belleza puede con todo, porque basta entrar en la Porta da Vila, revestida de azulejos del XVIII, para tener una idea de lo que nos espera intramuros. La calle principal, la rua direita, arranca de la entrada al pueblo y lo recorre entero hasta la plaza central, la parte más importante de Óbidos con una fuente renacentista y varios edificios destacados como la Casa del Telheiro. Desde alí se accede al Castillo de estilo árabe, ahora reconvertido en una impresionante Pousada de puertas manuelinas, y a la iglesia de Santiago. Durante el mes de julio la villa celebra su fiesta patronal durante la que reviven las costumbres medievales con su imponente castillo como telón de fondo. Se trata de un lugar donde se han vivido siglos de historias y civilizaciones que por allí han pasado, desde los celtas y fenicios, hasta los árabes y romanos. Y todo este continuo paso de gentes de todos los tiempos han dejado un rastro en casas, calles, palacios e iglesias de Óbidos.
Y en los alrededores, a unos 5 kilómetros, se encuentra la Laguna de Obidos que recibe agua salada del Atlántico y al mismo tiempo dulce de los caudalosos ríos que vierten sus aguas a ella. Esta laguna es la principal fuente del riquísimo pescado que puede tomarse en Óbidos. Hay que probar la calderaida da lagoa o las anguilas fritas con tomate y arroz. Y en un extremo de la laguna hay largas playas de arena como la impresionante Aldeia dos Pescadores, en Bom Sucesso, un lugar increible para descansar y comer, con un paisaje impresionante abierto al mar. Ah y para los golosos hay un aliciente más para viajar a este pueblecito portugués ya que allí se celebra un Festival Internacional del Chocolate, una dulce cita gastronómica que tiene lugar en marzo y que en 2012 ha cumplido diez años.

El Rompido, un lugar en el que perderse entre playas, fauna y pescado fresco de Huelva

Cuentan que cuando el escritor colombiano Gabriel García Márquez lo visitó comparó la luz de este pequeño asentamiento de pescadores en la desembocadura del río Piedras con la de Cartagena de Indias. El Rompido es una barriada marinera de la localidad onubense de Cartaya , con dos faros -uno de ellos decimonónico-. A partir de los años 80 ha visto como el turismo aumentaba y gustaba de visitar  una singular formación arenosa, la Flecha de El Rompido, que se encuentra en los términos municipales de Lepe y Cartaya, y se abre al océano Atlántico desde una playa virgen a la que es posible acceder gracias a los servicios de paso en unas barcas que se sitúan en distintos puntos de las playas del río. No hay nada como pasear un domingo soleado de invierno por las playas de El Rompido y comer luego las famosas gambas blancas de Huelva, unos chocos o cualquier pescado recien sacado del mar en uno de los restaurantitos del pueblecito como La Ola, De Mar , El Rincón de Pescadores o mi preferido que es La Patera que tiene un pescado fresco inmejorable, una estupenda carta de vinos y unas magníficas vistas.
Además, frente a la barra de arena está la Isla del Vinagre donde anidan gran cantidad de aves y el caño que lleva el mismo nombre es una zona de cría de doradas y lubinas. La zona tiene un gran valor ecológico y está incluida en el Paraje natural Marismas del Rio Piedras y Flecha de El Rompido, una prolongación del vecino Parque Nacional de Doñana. La Flecha arranca del Puerto del Terrón, en el municipio de Lepe, y finaliza frente a las playas de El Portil, en Punta Umbría. En total, posee una longitud de más de 14 kilómetros que transcurren paralelos a la costa con varios centenares de metros de anchura media configurando paisajes idílicos de playas vírgenes a las que sólo se puede acceder a través de un agradable paseo en barco que cuesta 4 euros ida y vuelta. La frecuencia de paso de la línea marítima regular que cubre el trayecto, es continua los meses de verano. Sólo tenemos que dirigirnos al pequeño embarcadero, situado entre la Marina del Rompido, el puerto deportivo de la localidad, y el muelle de servicios del puerto pesquero, ubicado en el centro del pueblo. Tras un encantador paseo de 10 minutos en barco se desemboca en una playa de novela, con una profundidad media de cien metros de arena dorada de una pureza extrema. Un lugar en el que perderse con facilidad y en el que descubrir un paraíso de los que ya casi no quedan. Y al que hay que llevarse todo porque aparte de conchas, aves y un océano apabullante que muere en el arenal, allá no hay nada.  Lo más sorprendente de esta barra de arena que separa El Rompido del mar es su crecimiento anual, aproximadamente entre 60 y 80 metros, un fenómeno que hace difícil prever cómo se configurará el paisaje de la zona en el futuro. Su casco urbano tiene orígenes fenicios, urbanizaciones de lujo, hoteles y algún campo de golf pero es turismo local de Sevilla o Huelva el que acude allí. Quizá se mantenga aún sin masificar porque llegar a Huelva no es sencillo; de hecho, no hay ningún aeropuerto en la provincia y el viajero debe aterrizar en Sevilla o en la localidad portuguesa de Faro, ambas a apenas una hora en coche, pero sea como sea, nada tiene que ver esta esquina desconocida de la Costa de la Luz con el estereotipo habitual de la playa de toallas apiñadas y mareas humanas.

Torrecaballeros, la cuna gastronómica de Segovia con los mejores tostones asados

Existe un refrán que dice "Segovia para ver, Torrecaballeros para comer" y hay que tomarlo al pie de la letra. Si te gustan los asados, el buen vino y la buena mesa, después de visitar y recorrer la ciudad del Alcázar y del Acueducto, con sus monumentos y sus calles empedradas,  lo mejor es desplazarse a este pueblo que casi está pegado a la ciudad, a solo 10 kilómetros, y visitar alguno de sus muchos asadores. Pero hay uno en concreto que además de estupendos asados de cordedo o cochinillo ofrece una cocina más innovadora y arriesgada. Se rata de El Huerto de San Roque que apuesta por la mezcla de sabores en un entorno encantador en plena sierra segoviana. Ubicado en un antiguo huerto y casona reformadas, mantiene un aire rustico extremadamente cuidado, con muchos toques modernos. El jardín, especialmente de noche y en verano es espectacular. El comedor de la planta superior tiene amplios ventanales con preciosas vistas a la sierra de Guadarrama, ideales para comer agradablemente.  La cocina mezcla tradición con originalidad, con platos extraordinarios a base de materias primas de la zona. Torrecaballeros durante siglos fue un pueblo de ganaderos y herradores.
Su ubicación en las faldas de la Sierra de Guadarrama permitía un importante paso de ganado. Un pueblo sencillo y pequeño hasta que se estableció el primer asador hace unos 25 años. Ahora la oferta de restaurantes es muy amplia. Tan sólo hay que llamar con uno o dos días de antelación para reservar mesa  y hacer un encargo de la especialidad de la zona:   cuartos de cochinillo asado, esto es, tostón segoviano, un cochinillo que tan solo se alimenta de le leche materna y que no vive más de tres semanas. Se consume en los seis días posteriores a su muerte y para su elaboración únicamente se emplean agua, sal y fuego. El Huerto de San Roque es posiblemente el más sofisticado de los establecimientos de Torrecaballeros y no es de lo más conocidos por lo que se puede comer con cierta tranquilidad todavía, en especial los fines de semana cuando el pueblo se llena de madrileños y segovianos que acuden a comer allí y que aprovechan para visitar su bonita iglesia románica de San Nicolás de Bari del siglo XIII. A menos de una hora de allí se desperdiga lo más turístico de la increible provincia de Segovia: Turégano, Pedraza, Sepúlveda o la muy cercana Granja de San Ildefonso.

Restaurante Huerto de San Roque

Camino del Molino 1, 40160 Torrecaballeros. Segovia.  921 401304 (para reservas)

    
   

Abuela Illi, el primer chocolate andaluz, una maravilla artesana que se hace en La Alpujarra granadina

Ofrecen más de 40 variedades de chocolates y son andaluces, concretamente de la Sierra de Laroles en La Alpujarra granadina auque tienen una tienda preciosa en Pampaneira. Los chocolates de la Abuela Illi son una empresa familiar y artesanal que utiliza cacao africano pero el resto de los productos de esta zona de Andalucía ya que los higos los compran en una cooperativa de Motril y las almendras en otra de Dúrcal, por ejemplo. El propietario de la empresa, Mauricio Riera, nacido en la Patagonia argentina e hijo de españoles, ha conseguido que sus productos triunfen dentro y fuera de la Alpujarra con sus gamas de chocolates con moras, frambuesas, almendras, nueces, pimienta, naranjas, arándanos naturales, menta o mostaza.
También produce chocolate para diabéticos, en rama con pasas, frutos secos mezclados, leche con plátano, café, arroz inflado o bombones de higo con almendra y chocolate. El proceso de fabricación es exclusivamente artesanal. Para elaborar el chocolate en rama, Mauricio calienta el chocolate, lo vierte sobre una piedra fría, lo extiende y, antes de que se solidifique, lo fragmenta en pequeñas láminas. Es así como se obtiene el chocolate en rama.  Una maravilla exquisita  que venden además de en Pampaneira en sus tiendas de Trevelez, Lanjarón y desde no hace mucho en Granada capital, en la plaza de La Romanilla. La empresa "Abuela Illi" fue creada en 1999 por Oscar Riera y Lidia Postigo ( Ili ), que empezó a producir chocolate al baño maría para los vecinos de Laroles y estuvo a cargo del negocio hasta su fallecimiento, en 2003. En el año 2007 su hijo Mauricio reinició la actividad en Pampaneira, incorporando nuevas ideas y diseños de chocolates, en una tienda-obrador de gran tamaño. Ubicada en una zona privilegiada y ofreciendo productos de alta calidad, Abuela ili es cada dia mas reconocida como una empresa pionera en su actividad en toda Andalucía. Esta empresa familiar produce uno 40 kilos diarios de chocolate llegando hasta los 80 en época de más consumo como por ejemplo en las Navidades.

Teléfono: 958760196 ~ Móvil 658886700 ~ e-mail: mauricioriera@yahoo.com

Ostrerías de Mercado llena Triana de sushi, ostras y cava gaditano

Después de la Boquería en Barcelona o del Mercado de San Miguel de Madrid, llega la fórmula al Mercado de Triana, en Sevilla, donde se puede desde marzo degustar sushi y las mejores ostras: Guillardeau, Belon, Delta del Ebro, Especiales Fine de Claire, Gallegas... acompañadas por vinos de Barbadillo como la Manzanilla Solear, El Vino del Mar, Castillo de San Diego o el primer Brut Andaluz, Barbadillo Beta... o por otros vinos españoles y franceses y excelentes champagnes. La empresa "Ostrerías de Mercado" empezó primero el el Mercado del Olivar de Palma de Mallorca y ahora ha aterrizado en Sevilla. Aparte de las ostras, se puede tomar una variada gama de caviar, sushi, sashimi, salmón y otros productos a buenos precios, incluso hay varios menús para 1, 2 o más personas a 9 o 14 euros. Abren en el castizo Mercado de Triana en el puesto nº 61, en horario de 12 a 24 horas los fines de semana, así que si vas a cenar te encontrarás el mercado casi para tí solo.
Justo donde empieza el barrio y termina el puente de Isabel II, mejor conocido como “El Puente de Triana”, se encuentra el encantador Mercado de Triana, con sus puestos y sus animados clientes, donde el puesto de la Ostrería son dos módulos del mercado perfectamente decorados y adaptados a bar, uno donde se desenvuelve el equipo de la casa para preparar comandas y atender al público y el otro con mesas altas y barra para degustación, también tiene barra en el exterior. Los jueves hacen noches temáticas con actuaciones de flamenco, jazz, tangos o copla, siempre con un cóctel o bebida temática. Disponen de servicio a domicilio, con abridor de ostras incluido, para sorprender a los amigos en fiestas y reuniones. Todos los días tienen una oferta especial. Aunque las estrellas son las ostras gallegas, francesas o irlandesas no hay que dejar de probar el sushi elaborado por el maestro Jicai Cheng, fresco, del día, que se sirve por unidades, aunque hay unas magníficas bandejas de sushi surtido a magníficos precios. En la carta también hay caviar de Riofrío (Granada) y de lomos de esturión ecológico confitado en aceite de oliva (9 euros), marisco de concha español, almeja fina de carril, concha fina andaluza, zamburiñas y escorpiñas gallegas, así como conservas de alta calidad del Cantábrico y foie. Además, los camareros son impecables, profesionales y encantadores y pidas lo que les pidas seguro que acertarás.

Plaza del Altozano, s/n Sevilla, 41010
Barrio: Triana
Horario: L-X de 11:00 a 17:00 / J-S de 11:00 a 00:00/ domingos 12 a 17h.Web: www.ostreriaplatinum.com

Pastelería La Mallorquina, las mejores trufas y napolitanas de Madrid

No concibo la Puerta del Sol de Madrid sin la pastelería La Mallorquina, una de las más míticas de la capital con más de 100 años. Sus napolitanas de crema o de chocolate  y sus trufas heladas son una delicia. El local tiene aspecto de los años 60 y hasta el cartel tiene más años que Matusalen. pero eso le añade encanto. Cuando entras huele que alimenta y es un sitio estupendo para desayunar un domingo sin prisas puesto que en la planta de arriba tienen un salón donde disfrutar de sus bollos, tartas o pasteles-recomiendo todo lo que lleve nata porque es la mejor de Madrid- con un buen café y si tienes suerte y coges la mesa que da a la Puerta del Sol tendrás unas vistas increibles. Es tal su fama que siempre está repleta de gente, unos entrando y otros saliendo. Buscar un sitio en su barra es una tarea de paciencia, pero merece la pena. También venden tartas, bombones, roscones, rosquillas, tejas, mazapanes, turrones y todo elaborado por la propia casa  A mediados del siglo XIX  ya existía en el local que ocupa hoy la pastelería un café. La Mallorquina estaba en la calle de Jacometrezo , muy cercana a la Red de San Luis. Tras la Gran reforma de la Puerta del Sol en 1894  la tienda se trasladó de Jacometrezo a la Calle Mayor. En la Mallorquina tomaban a menudo sus refrigerios vespertinos persoanajes como Francisco Silvela y Raimundo Fernández Villaverde y en sus salones tenía lugar una de las tertulias literarias más famosas de los primeros años del siglo XX. Con dos puertas, una hacia Sol y otra hacia Mayor, desde hace décadas es una de las esquinas más famosas y populares de Madrid, punto de encuentro de muchos madrileños. Entre vendedoras de lotería, turistas, descuideros, mendigos, extranjeros, y paseantes ocasionales, encontraremos esta confitería-cafetería-pastelería, archiconocida por todos los madrileños porque es la pastelería de Sol. 

c/ Mayor, 2 Madrid, 28013
Distrito Centro- Barrio y Metro: Sol
Horario: L-D de 9 a 21

El Barranco de Poqueira, pueblos moriscos de calles encaladas y huertas, en la Alpujara granadina

Al sur de Sierra Nevada, en la Alpujarra granadina, está el barranco de Poqueíra que atraviesa tres de los pueblos moriscos más bellos de la zona: Capileira, Pampaneira y Bubión, tres localidades pintorescas que han sabido conservar su arquitectura original, cuyos orígenes los encontramos en las tribus bereberes que poblaron estas tierras. Como todo buen barranco, este también tiene un rio: el Poqueira, que desemboca en el Guadalfeo. Esta es una de las zonas más turísticas, centro neurálgico de La Alpujarra, llena de preciosos senderos y huertas dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Prácticamente colgados de las laderas del valle, escalonados sobre el barranco están uno detrás de otro los tres pueblos que han sido declarados conjunto histórico-artístico, de empinadas y estrechas calles con sus casitas dispuestas unas sobre otras, de forma escalonada siguiendo la pendiente de la montaña. Desde Capileira, el pueblo más alto de los tres, parte un sendero que lleva hasta la estación de Sierra Nevada, una excursión preciosa pero que solo se puede realizar fuera de la temporada de nieve. Y cerca de Pampaneira se encuentra el monasterio budista O Sel Ling, dedicado al retiro y a la meditación. Pero la oferta en la Alpujarra granadina es extensa: buena gastronomía (sopa alpujarreña. sopa de almendras. puchero a la gitanilla. migas camperas. choto a la cortijera. gachas pimentonas, plato alpujarreño, lomo en orza, jamón de Trevelez y embutidos...), así como una reputada artesanía de cuero, mantas, colchas y jarapas o alfombras. En Pampaneira no hay que dejar de visitar la tienda de chocolates de la Abuela Ili que funciona desde 2007, y que tiene 40 riquísimas variedades de tabletas de chocolate con los más diversos productos como moras, frambuesas, almendras, nueces, pimienta, naranjas, arándanos naturales, menta o mostaza. También produce chocolate para diabéticos, en rama con pasas, frutos secos mezclados, leche con plátano, café, arroz inflado o bombones de higo con almendra y chocolate. Es espectacular!!!  
Esta zona fue replobada a partir del 1450 por castellanos, gallegos y leoneses que participando en la Guerra de Granada conseguían la redención de sus delitos. Por eso es que muchos pueblos tienen en sus nombres reminiscencias gallegas. Hay un maravilloso mirador, justo a la salida de Pampaneira, con unas vistas sobrecogedoras. Subir al barranco del Poqueira es entrar de lleno en la Alpujarra por su carretera principal. Desde Órgiva hasta Capileira son 20 kilómetros, de curvas eso sí, y 1000 metros de desnivel con impresionantes vistas. La Alpujarra granadina es una comarca que, por su aislamiento geográfico, ha desarrollado siempre una cultura propia y diferenciada, que tuvo su momento de esplendor en el perí­odo árabe-andalusí­, cuando toda la Alpujarra era un importante emporio agrí­cola especializado en la producción de seda. Tras la conquista de Granada (1492) por los Reyes Católicos, la población se vio paulatinamente sometida a una presión que llegó a convertirse en intolerable, y en 1568 un rico terrateniente de la zona, Hernando de Válor, que tomó el nombre de Abén Humeya, se levantó en armas contra Felipe II, provocando una revuelta general entre los moriscos de todo el reino de Granada .Los moriscos serí­an definitivamente expulsados en 1609.

Salitre, de la Ribera del Guadiana, seleccionado entre los mejores vinos de España

"Salitre 2009 el vino más puntuado de Garnacha Tintorera en la guía Peñin 2012. Un trabajo que roza la perfección en esta variedad, un vino enorme en matices, enorme en complejidad y con una profundidad desconocida hasta la fecha en Extremadura". Esto es lo que han dicho los críticos de este nuevo vino extremeño de Pago Los Balancines , el primero que formará parte de la colección Bootleg Wines (Los Vinos de Contrabando), un guiño a Bob Dylan y un homenaje al músico español Quique González, en palabras de Pedro Mercado, propietario de Pago los Balancines. Salitre es un vino de Badajoz, con Denominación de Origen Ribera del Guadiana, elaborado al 100% con uva garnacha tintorera, una variedad habitualmente utilizada en pequeños porcentajes para dar más color al vino, pero que Pago los Balancines en este caso se ha utilizado como monovarietal. La garnacha tintorera utilizada para Salitre 2009 procende de un pequeño viñedo de altísima calidad de más de 70 años de edad, es por ello que tan sólo se han podido producir 1.800 botellas. Un vino de edición limitada que la bodega define como el Volumen 1 de una colección muy exclusiva y a la que irán añadiendo los vinos más espectaculares con los que nos irán sorprendiendo. Ha sido seleccionado entre los mejores vinos de España, de sabor es muy potente, y ya se distribuye en Cataluña, Asturias, Galicia, Cantabria, Alicante, Mallorca, Madrid, Andalucía, Canarias. Pedro Mercado le ha puesto este nombre en homenaje a Quique González, un cantante amigo suyo.  Uno de sus discos más conocidos es Salitre 48 y una de sus canciones más emblemáticas es Salitre. El precio de la botella no es barato, ronda los 45 euros pero se trata de un vino especial, ‘personal’ y dirigido a paladares exquisitos. Quien desee información sobre puntos de venta del vino pueden ponerse en contacto con la bodega en el correo info@pagolosbalancines.com . Pago los Balancines se encuentra en el paraje que lleva su mismo nombre y que está ubicado en Oliva de Mérida, un pequeño municipio de la provincia de Badajoz. Aquí, se encuentra ya la mayor parte del viñedo en propiedad, aproximadamente 50 hectáreas de las variedades chardonnay, tempranillo, garnacha tintorera, cabernet sauvignon, syrah, petit verdot, graciano y bruñal. Además, Pago los Balancines controla cerca de 30 hectáreas más de viñedo en zonas como Feria o Matanegra, todas ellas estrictamente controladas y supervisadas. El vino lo elaboran en la bodega de uno de los socios, en el municipio de La Puebla de Sancho Pérez.

Pulpo, tranquilidad y mar en Santa Luzía (Portugal)

A unos 3 kilómetros de Tavira (Portugal) se encuentra la Capital do Polvo (del Pulpo), Santa Luzía, un pueblo de pescadores que irremediablemente está creciendo en los últimos años pero que sigue teniendo el encanto de los sitios marineros todavía no masificados. Desde allí se puede ir, en un trenecito o andando, hasta la playa de Barril de arena fina y dorada, y a playa Estreita, donde se llega con un barco que cruza la ria de Formosa. Cerca tienes otras playas desiertas o muy frecuentadas, pero siempre mucho mar y muy buen tiempo con varios restaurantitos con encanto que ofrecen pescado fresco, gruisos de pulpo (polvo), dulces de nata o algarroba y vinos de Tavira o el Alentejo.

A la playa de Barril puedes acceder andando o en un trenecito que está todo el día dando vueltas. Para los perezosos o noveleros es mejor coger el tren, aunque el paseo es muy agradable. Al camino se accede cruzando un puente sobre la ria y después te encuentras con una mini estación, de la que parte otro camino para los que quieran ir andando. Tardas unos 5 minutos en tren y unos 15  a pie. El tren cuesta 1 euro por persona. La playa dispone de bares y restaurantes y también alquilan hamacas y sombrillas. Santa Luzia es un pequeño pueblo de casas de una sola planta, puertas coloreadas, paredes descascarilladas, calles adoquinadas, aires de trasnochada y cautivadora villa bohemia y olor a mar.  La capital del polvo portugués se encuentra discretamente resguardada en un puerto de mar del Algarve, que a la entrada ya anuncia qué es y dónde se está: «Bienvenido a la capital del polvo», dice el cartel. El puerto de Santa Luzia es un ir y venir de pequeñas barcas de madera donde los marineros llegan cada día con sus redes repletas de pulpos que se consumen en todos los restaurantes que recorren el paseo marítimo. En las cartas aparece lo mismo: polvo con arroz, ensalada de polvo, polvo grelhado, feijoada do polvo...pero todo con vistas al mar y regado con un vino Marqués de Borba del Alentejo. Quien quiera saber a qué sabe un pulpo recién pescado, perfectamente cocido, sencillamente servido y tiernamente llevado a la boca, Santa Luzia es su lugar y sus restaurantes del puerto la mejor pista.