Comer en Dakar, la gastronomía senegalesa de Chez Loutcha

Ausencia de cerdo, por la mayoría musulmana del país, y presencia y mucha de pollo y arroz. La gastronomía senegalesa es simple pero se caracteriza por las especias, cereales y legumbres y por supuesto el arroz que es el acompañamiento de todos los platos. El pollo yassa, uno de los más populares de toda Africa, está en casi todas las cartas y en casi todas las casas, y es un plato en el que el ave se marina con mostaza, guindilla o pimienta, lo que le da un sabor picante y característico. También el tiebou dienne es un plato senegalés por excelencia y se trata de un pescado también especiado, con salsa de tomate, y aliñado con guindilla, perejil y pimienta. Claro, los senegaleses presumen de buen marisco y muy barato, así que otro de los platos típicos es el thion de camarones, en el que las gambas se sirven de la salsa típica de la región. Y todo regado con un bissap, un té violeta de hibisco que todo el mundo bebe caliente o frío, aunque si se prefiere en la mayoría de los restaurantes de Dakar se puede pedir cerveza Flag o Gacela, las marcas nacionales, e incluso algún vino francés. En Dakar el precio medio para comer en un restaurante ronda los 15 euros, salvo que te vayas a restaurantes de lujo que hay muchos y buenos. Para los que pasen por Dakar, yo recomiendo Chez Loutcha que cocina platos africanos abundantes y de calidad . Allí acuden nativos y turistas para probar platos de la tierra, caboverdianos, vegetarianos  o internacionales a buen precio. 

Chez Loutcha : 101, rue Moussé Diop
Tél : 821.03.02

Pousio blanco, un vino del Alentejo para momentos de relax

Ideal para beber muy frío, con entradas como quesos, mariscos o pescados a la parrilla. El vino Pousio, blanco del Alentejo (Portugal) , tiene una medalla de oro entre los vinos embotellados de esta región portuguesa y sabe a fruta tropical. Es perfecto para relajarse disfrutando de una copita y probando texturas y sabores. Lo produce la Heredade Monte da Ribeira y cuesta sólo unos 4 euros la botella.  Alentejo quiere decir más allá del Tajo y es la zona más popular de vinos del país vecino que cruza el río Guadiana. Es una zona similar a Extremadura en cuanto a clima, tierra , cultivos y ganado. La Denominación de Origen ha creado tres rutas para recorrer y degustar los caldos de esta región con mas de 3000 años de tradición vinícola. Todas las adegas o bodegas tienen visitas guiadas y restaurantes con catas de las distintas variedades.

Gorée, la isla de los esclavos, la sorpresa y la historia de Senegal

Un transbordador recorre en 20 minutos la distancia de cuatro kilómetros que separa Dakar, la capital de Senegal, de la isla de Gorée, que está en la misma bahía. Gorée es una isla llena de buganvillas y palmeras, tranquila, arenosa, sin coches, llena de colorido y casas coloniales que se recorre perfectamente andando y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el paseo acabarás encontrándote un monumento a los esclavos y la Casa de los Esclavos, una antigua prisión convertida en Museo, con una puerta trasera donde los esclavos embarcaban directamente para no regresar y desde tiraban a la gente enferma al mar. La historia de esta isla estuvo ligada a la esclavitud desde el siglo XV hasta el XIX. Allí colonizadores portugueses, franceses y holandeses comerciaban con personas que llevaban a América o a Europa. Ahora es un sitio tranquilo, turístico que tiene un Museo del Mar y la que dicen que es la mezquita más antigua de África. Ya antes de llegar ,en el ferry que suele ir llenísimo, te bombardean ofreciéndose como guías para visitar la isla e incluso pidiéndote que visites alguna de las tiendas. No es en absoluto necesario un guía, pero es siempre una opción. El idioma que hablan, en general es el wolof, pero también el francés y si te descuidas siempre hay alguien que te habla en español de fútbol o que ha estudiado nuestro idioma en la escuela.

Los habitantes de la isla son pescadores, comerciantes o artesanos. Hay un mercadillo artesanal y puestos a lo largo del recorrido hasta la zona alta donde está el castillo. Venden cuadros, collares hechos con caurís, pendientes, camisetas, etc. Siempre hay recorriendo el lugar grupos de escolares que visitan la isla y que recuerdan los miles de africanos que pasaron por ella para perder su vida y su dignidad, como algo que la historia no debe permitir que ocurra. La época de esplendor de Gorée fue en el siglo XVIII, cuando se trazaron sus calles y se construyeron sus casas coloniales. Las familias más ricas celebraban fiestas, conciertos y recepciones al estilo de parís e incluso hubo matrimonios de europeos con mulatas, que tenían fama de ser bellísimas. En la isla existe un hotel, el Chevalier des Boufflers, y varios restaurantes pequeñitos donde disfrutar de la gastronomía local basada sobre todo en el pollo y el pescado. 

Los colores y contrastes de Dakar, la capital de Senegal

Cuentan que Senegal es el país de la teranga, que en lengua wolof significa hospitalidad. Dakar, la capital, es una ciudad de casi tres millones de habitantes y llena de contrastes, de colores y de olores. Uno de sus barrios más populosos , La Medina, que ha visto nacer a músicos como Youssou N'Dour o escritores como Boubacar Boris Diop, cumple este año un siglo pero está más viva y llena de murales que nunca. El barrio nació cuando los franceses decretaron el traslado de la mayoría de la población negra de la ciudad a una zona despoblada de las afueras, pero mucho han cambiado las cosas en este populoso enclave desde aquel gesto cruel y discriminatorio. Como contrapunto está La Corniche, sobre el mar, donde se agolpan hoteles, embajadas, clínicas, casas de lujo y donde la gente aprovecha para hacer deporte.

En Dakar, hay que ir al mercado de Kermel de 1860, un edificio colonial donde los senegaleses hacen sus compras de comida y donde se ve el ajetreo diario; comprar en plena calle cualquiera de las miles de cosas que venden, desde muebles, a platos, ropa, gafas de sol o zapatos; y hay que ver la Gran Mezquita o la estación de tren. Pero sobre todo hay que patear la ciudad y comer en alguno de los restaurantes africanos para probar la gastronomia tipica, basada en el pescado, el marisco, el pollo y el arroz o cus cus de acompañamiento. Yo recomiendo el restaurante "Chez Loutcha, L'originale", con platos senegaleses abundantes como la Yassa de gambas o la Yassa de pollo. Y por supuesto, si queda tiempo pasarse por la noche para cenar o tomar una copa por el Jazz 4u , con fama de ser uno de los mejores clubs de jazz de todo Africa. Por su escenario al aire libre han pasado las mejores figuras de jazz, rap, folk y reggae y está abierto todos los días hasta las dos de la madrugada. 

La tradición de la gastronomía cordobesa en "La taberna San Miguel-Casa el Pisto"

Se llama "Taberna San Miguel, porque está en la plaza del mismo nombre en pleno centro de Córdoba, pero todo el mundo la conoce como Casa el Pisto". Es una especie de museo de la tradición tabernera cordobesa, con un típico patio lleno de macetas, cerámicas, fotos antiguas y carteles de toros, donde naturalmente no faltan  el samorejo, el flamenquín, el cochifrito, el pescaíto frito, las habitas con jamón, el rabo de toro, el pisto con huevo ni ninguno de los platos tradicionales de la tierra por supuesto regados con buenos vinos de Montilla y acompañado de "picos" de pan de Puente Genil. Además, el local rezuma casticismo y cuentan que en uno de sus salones se fundó el "Club Guerrita" en homenaje al popular torero. Sus salones han visto pasar por allí a personajes como el pintor cordobés Julio Romero de Torres o el torero Manolete que iban allí a disfrutar de sus vinos ya que cuando se fundó, en 1880, no servían todavía comidas. 

"Casa el Pisto" es una de las más encantadoras entre las más de ochenta tabernas que abren diariamente en Córdoba, una ciudad que ha sabido aprovechar mejor que ninguna su cocina tradicional. Los cordobeses acostumbran a hacer de ellas un sitio habitual en su día día: a media mañana, para el aperitivo, el almuerzo, un vinito a media tarde o una cena. Por algo esta capital andaluza ha sido designada "Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica" este 2014. 

Taberna de San Miguel-Casa El Pisto

Plaza de san Miguel, 1. 14002 Córdoba

Tel: 957470166-957478328.

Pastelería Kubidoce en Olhao: los mejores bombones y dulces del Algarve

A Olhao la llaman "la ciudad de los cubos" y seguramente es por eso porque sus dos mejores pastelerías se llaman "Kubidoce". Allí hacen, si no el mejor, uno de los mejores folares del Algarve portugés típicos de las fiestas de Pascua, bien con la receta tradicional o bien con naranja, almendra e higo o añadiéndole chocolate. Pastas, pan casero, bolos de todo tipo....pero sobre todo bombones de autor rellenos de figo (higo), chocolate, blanco, negro, con leche, frutos secos, con especias, sal o piri piri, llenos de sabores algarvios. Filipe Martins, es el propietario y tiene un Kubidoce en Largo de la Restauración, cerca de la iglesia de la ciudad, y otro en la Rua Almirante Reis. Este jóven chef ha participado en distintas actividades para dinamizar la ciudad entre las que destaca su folar de más de 100 metros de largo o su bolo de Rey navideño gigante que preparó y repartió entre vecinos y visitantes. Martins ganó un premio al mejor Maestro Chocolatero de Portugal en la Feria de Óbidos dedicada a este producto. Sin duda, la calidad de sus bombones y sus dulces merece una visita a Olhao

• loja 1 Largo da Restauração bloco b r/ch dtr. Loja 3 Rua Almirante Reis nº 122. Ohlao, Portugal. +351 913 695 704

Restaurante Casa Salva, descubre la comida casera con calidad y a buen precio en Sevilla

En Sevilla se acaba de recuperar un sitio para comer como en casa, con calidad, trato amable y personal y precios inmejorables: Casa Salva, en la calle Pedro del Toro, junto al Museo de Bellas Artes. Desde hace 30 años, su antiguo propietario, Salva, dio de comer a artistas, políticos y periodistas, sevillanos y visitantes, a los que quitaba el hambre y educaba el paladar, en su pequeño local entre el Museo y la Plaza de Armas. Hacía una cocina casera, de "autor" como le gustaba decir a él y su local se llenaba a diario. Tras su fallecimiento y un intento de reapertura sin fortuna, unos nuevos propietarios se han hecho cargo desde primeros de abril de 2014 del restaurante. Cocina casera en toda regla, productos de calidad, platos abundantes y el encanto del trato de Virginia y Mercedes, las propietarias, a las que se une la experiencia del cocinero Manolo y de Susi que lleva ya nueve años en el local. Cola de toro, espinacas con garbanzos, tomate con melva, mero (del de verdad) a la roteña, atún encebollado, solomillo, patatas rotas con salmorejo, croquetas, huevos como los de una madre....platos tan sencillos como ricos cocinados de modo tradicional. Y además, los postres de Mercedes que hace las mejores tartas del mundo-la de chocolate es espectacular-, tocinos de cielo o torrijas (en este época de Semana Santa), todo un festival para golosos. Las cacerolas, por tanto, vuelven a bullir en Casa Salva que abre todos los días. Se come de lujo por poco más de 15 euros. Muy recomendable en una zona del centro de la ciudad donde no es habitual encontrar buenos restaurantes a buen precio.

Calle Pedro del Toro 12. Sevilla, 41001

615617206.