Dubrovnik, una joya barroca en la Costa Dálmata de Croacia

La llaman "la perla del Adriático". Dubrovnik, situada en el extremo sur de la Costa Dálmata, fue una rica y poderosa ciudad-estado hasta 1806,cuando se conocía como Ragusa. Hoy tiene hoy una población de unos 44.000 habitantes. Los daños estructurales sufridos durante el asedio del Ejército Popular Yugoslavo entre 1991 y 1992 ya han sido reparados, por lo que los visitantes pueden volver a admirar las tranquilas calles de esta ciudad, enclavada entre el Adriático y los Alpes Dináricos. La gran riqueza artística de su casco histórico hizo que la UNESCO la declarará Patrimonio de la Humanidad. Los Agnelli, los Astor, Truman Capote, Aristóteles Onassis, Winston Churchill o Stavros Livanos eran habituales de este paraíso de la costa dálmata.

En la actualidad turistas anónimos acuden a Dubrovnik a disfrutar de su mar de color increible, sus paisajes y su gastronomía y se mezclan con famosos como Andrea Casiraghi, Jack Nicholson o Carolina de Mónaco. Los croatas son orgullosos pero hospitalarios. Aunque la ciudad tiene varias entradas, la mejor visita a Dubrovnik se inicia en la puerta de Pile. Desde allí, el visitante descubrirá palacios bellísimos, iglesias y monasterios de distintas órdenes religiosas -además de una sinagoga, una mezquita y una iglesia ortodoxa- y plazas y calles flanqueadas por hermosos edificios. Destaca el palacio Sponza, levantado en el siglo XIV durante la dominación veneciana; la catedral y su tesoro; la fuente de Onofrio, la calle central Stradun  y el palacio de los Rectores, construido en el siglo XV, donde asombran el delicado trabajo de los capiteles de las columnas y el atrio, en el que se celebran conciertos nocturnos durante el festival de verano. Las murallas medievales son la principal atracción , rodean toda la ciudad y han sido rehabilitadas en sus dos kilómetros de recorrido. La ciudad tiene un montón de estupendos restaurantes sencillos donde tomar pasta con langosta, guisos de cigalas, arroces o unos estupendos calamares fritos a un precio más que razonable, además de un montón de terrazas al aire libre donde descansar o escuchar música en directo. Justo a la izquierda de la catedral hay un arco que sale hacia el mar, y ahí hay un restaurante que tiene sillas y mesas de madera muy normalita, con unas excelentes vistas al puerto y tiene unos mejillones buenísimos recién sacados del mar. La gran calidad de pescados y mariscos del Mar Adriático es un buen motivo para que no tengas dudas en elegir un buen plato a base de “prstaci” (almejas) o un “brodet”, guisado de pescado y arroz. Acompáñalo sin temor con un exquisito vino de la Península de Peljesac. Los hoteles no son baratos, pero como alternativa para el alojamiento están las antiguas villas señoriales, cuyos propietarios actuales alquilan habitaciones incluso alas enteras de la casa a unos precios más que asequibles. Una de las ciudades que mas sufrió la guerra contra Serbia fue Dubrovnik, sus heridas aun no se han cerrado a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para que esta bella ciudad brille como lo hizo antaño y apenas queden señales del cruento ataque que sufrió. Fue bombardeada duramente en 1991, cayeron mas de 2000 bombas durante el día 6 de Diciembre, por ello la mayoría de sus edificios y viviendas son nuevas, ya que miles de casas fueron destruidas.

El tipismo de Praia da Carvoeiro y Silves, capital musulmana del Algarve

La Praia Do Carvoeiro es un pequeño enclave cerca de Lagoa, en al Algarve portugués, con todo el aroma pesquero del municipio. Es todo un espectáculo ver a los pesqueros de bajura preparando sus enseres, así como las embarcaciones de madera, aunque en verano hay ya demasiada gente en la zona.

El pueblo es conocido por sus acantilados y solitarias calas, pero si duda es la belleza de su pequeña playa urbana al atardecer, sus casas coloristas y los pequeños botes de los pescadores sobre la arena lo que le confiere un atractivo especial. Cuentan que en 1554, hubo una batalla naval frente al Cabo de Carvoeiro y derrotaron a los piratas turcos, pero hoy en día el pueblo vive de la pesca y del turismo. Hay escuelas de buceo y la posibilidad de hacer excursiones en barco, pero lo que no falta son sitios donde comer y beber ya que hay una amplia oferta de restaurantes tanto en la plaza sobre la playa como en las calles adyacentes. En el acantilado sobre Carvoeiro se encuentra la fortaleza de Nuestra Señora de la Concepción, del siglo XVII, en cuyo interior hay una ermita dedicada a la Virgen de la Encarnación. Aunque la playita del pueblo se queda pequeña para la época estival se pueden ir a otras preciosas y menos saturadas como Praia da Marinha . El camino que lleva hasta la Marinha va por encima de un acantilado, y en la bajada hay un chiringuito donde una copita de un refrigerio, es de agradecer. En su terraza, la vista de las calas, unas pequeñas y otras mas largas, y el mar de frente crean un estupendo entorno. La costa entre Armacao de Péra y Ferragudo está dominada por formaciones rocosas. interrumpidas por bahías tranquilas con bonitas playas. Esta zona es muy conocida también por los golfistas.Y desde Carvoeiro se puede hacer una visita a Silves, la vieja capital musulmana del Algarve, que está a solo 10 kilómetros.

Encaramada a una colina en la orilla norte del río Arade, Silves ha jugado un papel fundamental en la historia de esta región portuguesa. Ocupada desde tiempos paleolíticos, ha visto pasar mil pueblos desde romanos a suevos, desde árabes a vikingos hasta quedar integrada en la corona portuguesa tras un breve periodo de dominación castellana. La Silves de hoy es una pequeña ciudad de poco más de 10.000 habitantes que mira con orgullo un pasado glorioso en el que la ciudad se erigió como capital de la Sura de Al-Garb el país de Occidente (así podría traducirse del árabe), una provincia dependiente del Califato de Córdoba. Su antigua alcazaba es, junto a algunos lienzos del triple sistema de murallas, la principal testigo de la antigua fortaleza militar que tuvo Silves. El edificio que hoy se puede ver data de época califal, aunque fue profundamente remodelado por los almohades y, posteriormente, por los portugueses . La ciudad se alza en forma de anfiteatro, en una colina rematada por el castillo y por la antigua catedral, junto al río Arade.

El Café Tortoni y la Confitería Ideal, tradición y tango en Buenos Aires

Es el paradigma del Café porteño y demuestra la influencia de la cultura europea en Latinoamérica. Corría el año 1858 cuando un ciudadano francés apellidado Touan, recordando un café parisino, bautizó “Tortoni” a su establecimiento emplazado en las actuales calles Rivadavia y Esmeralda. En 1880 el café se trasladó muy cerca, a Rivadavia 826, un edificio propiedad de la familia Unzué de Casares, y desde entonces es un lugar de encuentro que se ha convertido en toda una institución entre porteños y foráneos. Desde muy pronto se convirtió en refugio de escritores, pintores, actores, músicos y políticos. En 1926 se creó la Peña del Café Tortoni en su subsuelo, en la que participaban el pintor Benito Quinquela Martín, la escritora Alfonsina Storni, el cantante Carlos Gardel, Nicolás Olivari, Raúl González Tuñón o José Ortega y Gasset, entre otros. La Peña organizaban concursos literarios, funciones musicales y lecturas de poesía. Todo este movimiento, que congregaba a la intelectualidad porteña, pronto se empezó a irradiar a otros sitios. Actualmente en el café se celebran espectáculos de tango y jazz en la bodega ubicada en el subsuelo. Tambien se realizan presentaciones de libros y concursos de poesía.

El café está amueblado y decorado igual que cuando fue inaugurado, esto le da un ambiente muy entrañable y antiguo dentro de la modernidad de la ciudad. Tiene incluso una exposición de dibujos y una pequeña tienda donde se puede comprar un recuerdo del Café. Es un sitio muy turístico por lo que han colocado unas figuras de Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni y Carlos Gardel (iconos argentinos) alrededor de una de las mesas de clientes, lo que sirve además para que los visitantes puedan sacarse fotos. El café, los submarinos, medias-lunas, y demás bebidas y alimentos para desayuno o la comida, aún estando buenos, es lo de menos ya que lo importante es poder percibir la historia que tiene este lugar. Pero eso no impide disfrutar del chocolate caliente con churros, en sus variedades: Común, Espeso o al Cognac; o la leche merengada (helado a base de leche y crema con canela)o cuando cae la tarde de una cerveza o sidra acompañadas de tablas de queso o fiambres. Bellas cristaleras adornan sus salones de paredes revestidas en maderas nobles, pobladas de antiguas mesas de roble y mármol verde donde se sentaron artistas y políticos internacionales. Como curiosidad decir que el escritor francés Stendhal en su novela "Rojo y Negro, de 1830, menciona la existencia de un Café Tortoni en París. En el subsuelo, la Sala La Bodega es el escenario de presentaciones de libros, espectáculos de tango y jazz, con la presencia destacada, desde 1978, de la Fénix Jazz Band en las noches de los sábados.

Una de las mejores maneras de descubrir Buenos Aires es mezclarse con su gente y verla bailar y disfrutar del tango. Y por supuesto, como no podía ser menos, la capital argentina está llena de lugares que presentan bailarines, cantantes y orquestas que exhiben la gracia y el glamour del tango, el género musical rioplatense. Aquí el tango sale a lucirse, a mostrarse a los que se acercan para conocer su encanto. Hay shows con cenas, escuelas de milongas, centros culturales o canchas de baloncesto que se transforman los sábados en improvisados salones de baile. Uno de ellos es la Confitería Ideal, un lugar donde los bonaerenses van a bailar tango aunque también es escuela. En un sitio encantador, donde apenas van turistas y donde siempre tienes a algún caballero que te saca amablemente a bailar si le echas valor. La Confitería Ideal abrió sus puertas en el año 1912 y desde entonces mantiene el brillo de sus óvalos de bronce y sus impactantes farolas que enmarcan su puerta de lado a lado. En la planta baja funciona la confitería donde se ofrece un excelente servicio de cafetería, opciones de té por la tarde y una variedad de dulces muy tentadora. Este estilo tan genuino y representativo de la Belle Epoque porteña, la convierte en el escenario ideal para reproducir el modo de vivir de esa época y por ello ha sido elegida por los directores de cine Alan Parker para filmar una escena de la película Evita, y también por Carlos Saura para su película Tango. En el primer piso, funciona todas las noches, y algunas veces por la tarde, una de las milongas más populares de la ciudad.´

Café Tortoni
Avenida de Mayo, 825.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(0) 1143424328

Confitería Ideal

Suipacha 380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina +54 11 5265-8069 

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La Casa de la Trova, música y tradición en Santiago de Cuba

Está en la calle Heredia, la más animada de Santiago de Cuba. Para seguir los pasos de Compay Segundo, escuchar boleros y otros ritmos clásicos en directo y  bailar, este es el sitio: la Casa de la Trova santiaguera. Tiene dos plantas y el precio de su entrada incluye un mojito. Por allí han pasado Harry Belafonte, Paul McCartney y Victor Jara, así como todas las personalidades que han visitado Santiago desde los años 60. Sin duda alguna es la más famosa de estas instituciones culturales en Cuba y su fundador fue Virgilio Palais, que había sido tabaquero uno de los tres oficios tradicionales de los trovadores que también solían ser sastres o barberos. La trova es un estilo musical que nace en las calles de Santiago de Cuba de la mano de músicos bohemios, como Pepe Sánchez, Sindo Garay, Compay Segundo, Silvio Rodriguez o Pablo Milanés, que interpretaban sus composiciones guitarra en mano en cualquier rincón de la ciudad y que hoy en día se mantiene como uno de los atractivos más importantes de la cuna del son cubano. La Casa de la Trova santiaguera es el principal santuario de este estilo musical donde cada tarde se dan cita músicos consagrados y jóvenes promesas. Santiago de Cuba es la segunda ciudad en importancia del país, la más caribeña, musical y una de las más pintorescas.

Indispensable sentarse en los parques (plazas) y tomarle el pulso a la ciudad: Parque Ferreiro, el Central y el Parque Céspedes, distan enre si 5 o 6 cuadras. Seguramente, alguien se acercará para conversar o tratar de vender algo, con el pretexto de que saben de donde provenimos o intentando descubrirlo. Santiago es la zona donde hace más calor de la isla de Cuba con media de 32 grados por eso es estupendo tomarse una cerveza fresquita acompañando a algún plato típico de cerdo o de pargo, que es lo que se come por allí. La ciudad,  de la provincia de Oriente, está marcada por su arquitectura,  su historia y su mezcla de razas, así como por un constante encuentro de culturas y entrada de numerosas corriente migratorias de otras islas del Caribe.

El museo de Pérgamo, una visita imprescindible a la historia, en Berlín

Se construyó a base de piezas de arte que se llevaron a Berlín procedentes de otros países, de manera de que algunas de sus columnas o paredes son joyas en si mismas que tienen un valor incalculable y su estructura es una obra de arte en si misma. El museo de Pérgamo, en Pergamonmuseum, es uno de los más conocidos de Berlín. Se encuentra situado en la isla de los museos, en el centro de la ciudad, y fue inaugurado en 1930. Lleva el nombre de Pérgamo porque posee un apartado dedicado explusivamente al periodo helenístico, en el que se pueden contemplar auténticas joyas de esta época, como por ejemplo, el maravilloso Altar de Zeus que se encontraba en Pérgamo o el Espinario, pero también alberga auténticas joyas del Islam, de Roma e incluso de Grecia. Algunas de estas obras, las que más impactan, son el Altar de Zeus, las puertas del mercado de Mileto, las puertas de Istar de Babilonia y otras muchas estatuas y obras de arte. Los visitantes reciben unos auriculares para escuchar la visita guiada en su idioma. Nada más acceder por la puerta principal del museo está el impresionante altar de Pérgamo entero y ocupando una enorme sala. Este templo fue descubierto por arqueólogos alemanes entre los años 1878 y 1873, quienes realizaron importantes excavaciones en la antigua ciudad de Pérgamo. Apoyados política y economicamente por Bismark, que quería consolidar su imperio con una obra de referencia del arte clásico, los trabajos de arqueología en Turquía dieron como recompensa este ornamentado altar, del cual se habían utilizado piezas para construir parte de la muralla de la nueva ciudad. En 1880 se había desenterrado ya gran parte del altar dividido en un centenar de piezas. El traslado de las láminas a Berlín comenzó un año antes. La negociación del gobierno alemán y el Imperio Otomano se saldó con el pago de 20.000 marcos al sultán y un acto de ‘buena voluntad’ por parte de éste, aprobando la cesión y traslado, como agradecimiento por los trabajos realizados por los arqueólogos alemanes.

Pero si el altar impresiona, casi más lo hace el poder atravesar la Puerta de Istar que fue una de las 8 puertas monumentales, de 14 metros de altura por 10 de ancho, de la muralla interior de Babilonia, construida en el año 575 por Nabucodonosor II. Está formada de ladrillos de adobe, mayoritariamente pintados de color azul. Acompañados de otros dorados o rojizos que dibujan la silueta de dragones, toros, leones y seres mitológicos. La Puerta llegó a Berlín en 1930 cuando se inauguró este Museo. Lo increíble fue que desde Babilonia, la actual Irak, se mandaron toneladas de tierra con pequeños fragmentos de cerámica, y se tuvo que realizar un minucioso y laborioso trabajo para reconstruirlas  Este museo solo es comparable al Británico de Londres y es una visita imprescindible si vas a Berlín, una ciudad que tiene más de 170 museos y galerías de arte. está en la céntrica Isla de los Museos, en el río Spree, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en 1999, que alberga cinco importantes museos. Se trata del Museo Antiguo (Altes Museum), el Nuevo Museo (Neues Museum), la Antigua Galería Nacional (Alte Nationalgalerie), el Museo de Pérgamo (Pergamonmuseum) y el Museo Bode (Bode-museum). En la mitad inferior de la isla encontramos también la catedral de Berlín (Berliner Dom).

Dirección: Am Kupfergraben.
Berlin, Alemania.Transporte: U6; S1, S2, S25, S3, S5, S6, S7, S9, S75. Friedrichstraße.Horario: De Martes a Domingo de 10:00 a 18:00.

Brera, la Milán bohemia, un barrio de moda y tendencias, junto a la Scala

Pasear por este barrio de Milán, situado a espaldas de la famosísima Scala, es como hacerlo por el París de la época de los artistas. La zona de Brera es conocida como "la bohemia de lujo", abarcando vía Brera, vía Solferino, vía Pontaccio, Corso Garibaldi y Corso Como. Está bordeada por imponentes edificios del siglo XVIII, destacando el Palacio de Brera, en Corso Como, que alberga la famosa Pinacoteca y la academia de bellas artes, el museo más famoso de Milán. El nombre del barrio de Brera deriva del vocablo germano 'braida', zona de hierba y ahora esconde entres sus calles estrechas numerosas boutiques, anticuarios, tiendas de curiosidades y de decoración para perder la cabeza y el bolsillo comprando. También es una buena zona para salir por la noche, algo más tranquila y barata que Navigli. De noche, Brera se pone más bonita ya que la iluminación hace que sus casas resalten más y la gente recorre las plazas, las calles son muy alegres y se encuentra animación por donde vayas.
En toda la zona hay numerosísimos cafés al aire libre, infinidad de tiendas exclusivas, bares, restaurantes y cuatro iglesias con sus particularidades: San Simpliciano, San Marco, Il Carmine y L'incoronata. También en Brera está el Piccolo Teatro di Milano, una institución de la que la ciudad se siente tan orgullosa como de sus modistas. Fundado por Giorgio Strehler y Paolo Grassi en 1947, el Piccolo consiste hoy en tres salas de teatro que funcionan a toda mecha: el Strehler; enfrente, el Teatro Studio, y en la sede legendaria de la Via Rovello, el Teatro Grassi. Quién dice que Milán es "feita" es que no ha paseado por las estrechas calles de Brera, un vivero de tendencias. Visitar este barrio implica tomarse un aperitivo vespertino, de seis a nueve, en los bares de la zona peatonal, a dos pasos de la pinacoteca: el Jamaica o el Bar Brera son las alternativas típicas. Milán es la ciudad natal del 'aperitivo', que significa tomar un cóctel con precio especial y comer gratis todo lo que uno quiere. Algunos bares ofrecen bocadillos y otros snacks, pero la mayoría de ellos ahora ofre también diferentes platos sabrosos para comer, como por ejemplo pasta, risotto, ensaladas, y también comida exótica. De esta manera el aperitivo se ha vuelto una alternativa a la cena con el solo precio de un cóctel (de 5 hasta 10 euros), en medio de un ambiente acogedor y buena música. Puede que no sea la más bella de las ciudades italianas, que no tenga el encanto de Venecia, ni la grandiosidad de Roma, ni la belleza de Florencia, pero Milán es una ciudad llena de secretos bien guardados y lujos exquisitos esperando detrás de cada esquina.

Bar Jamaica. Dirección: Calle Brera 32 . Metro Lanza o Montenapoleone.

L'Osteria Di Brera+39 02 8909 6628. Via Fiori Chiari, 8 Milan, Italia

Sans Egal: Vicolo Fiori, 2,-un pequeño callejón-. Sirve almuerzos a mediodía, copas por la tarde y se transforma en un pub musical por la noche.

Cous Cous de pescado, plato de raíces magrebíes en la gastronomía de la costa de Trapani, en la isla de Sicilia

Entre los platos que he probado en Sicilia, hay uno que me ha sorprendido y gustado por encima del resto. el cous cous de pescado o 'di pesce', como le llaman allí, que se elabora a lo largo de la costa de Trapani, aunque también se puede degustar en algunos restaurantes de Palermo. Originario del Magreb, el cous cous llegó a Sicilia en el Siglo XIX de la mano de los inmigrantes que poco a poco fueron adaptándolo a los productos locales hasta formar parte del recetario íntimo de las familias trapanesas. A mediados del siglo XX el cous cous de pescado era un plato casi clandestino, prácticamente imposible de encontrar fuera de las cocinas privadas. Hoy en día, aunque es un plato popular, su receta pasa de madres a hijas y es diícil que te expliquen claramente su secreto. Las amas de casa del noroeste de Sicilia prefieren una sémola de trigo duro, cortada para este guiso en concreto, y te cuentan que además su cous cous lleva  cebolla, aceite de oliva, pimienta, canela, albahaca, menta, ajo, almendras, limón, pasta de tomate y por supuesto los sabrosísimos pescados de roca locales, al estilo de los calderos o las calderetas de nuestras costas mediterráneas. También puedes hacer el cous cous con mariscos (mejillones, gambas, almejas, etc). Y si la preparación es importante, también lo es la presentación.

Se puede realizar comprando el “cuscus” precocido y sartenes normales, pero se aconseja hacerlo de manera tradicional y utilizando la “couscousera”, un sartén de terracota ahuecada en el fondo parecido a un colador, muy común en las casa de los habitantes de Trapani. En los buenos restaurantes se sirve la sémola junto con el pescado, acompañados de una fuente en la que descansa el caldo, como una densa sopa de pescado con la que se va bañando la sémola, de forma que uno mismo se termina el plato a su gusto en la mesa.
Las conocidas salinas de Trapani, desde donde se extrae desde la antigüedad una finísima sal marina, hacen que sea un ingrediente especial de la cocina siciliana. Otras especias y hierbas aromáticas empleadas con frecuencia son: la albahaca, perejil (prezzemolo), menta, laurel, romero, salvia, etc. Se emplea además el jazmín, los piñones, las uvas pasas, almendras, pistachos, etc. Es frecuente la preparación de muchos platos con sabores agridulces. En Trapani , el extremo más occidental de la isla, la influencia de la cocina magrebí hace acto de presencia. Y muy cerca de allí, hay dos preciosos pueblos para visitar en los que también se puede probar el cous cous di pesce: Castellamare del Golfo y San Vito lo Capo, donde cada año hacia el mes de septiembre se celebra el Festival del Cous Cous. La gastronomía local es incontestable!! Otros platos de la zona a destacar son la caponata agridulce de berenjenas, los platos a base de atún o los involtini de pez espada, la pastelería de almendras y los dulces de ricotta-parecido a nuestro requesón-. 

Hotel Noguera de la Sierpe. en plena naturaleza del Parque de Cazorla, Segura y las Villas

A pocos minutos en coche hay numerosos lugares de interés turístico como el Centro de Interpretación de la Naturaleza Torre del Vinagre, el Museo de Caza, el Jardín Botánico, el Centro de Interpretación Fluvial y el Parque Cinegético Collado del Almendral. El hotel Noguera de la Sierpe está en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, fue restaurado en 2003 y tiene habitaciones y apartamentos, además de dos piscinas y un restaurante donde se come bastante bien. El hotel Noguera  es un antiguo pabellón de caza a orillas del Guadalquivir y finca ganadera dedicada a la cría de caballo andaluz que data de principios del siglo pasado. Esta finca familiar  fue adaptada como establecimiento hotelero sin perder su carácter plenamente andaluz y está situada a orillas de un lago privado de 12.000 m²  en la Carretera del Tranco, entre Coto Rios y Arroyo Frío, en la provincia de Jaén. La decoración puede chocar un poco cuando llegas, porque puede llegar a parecer una reserva africana :  un macaco, patas de elefante, un oso ,e incluso un león (disecados claro..), todas las paredes llenas de fotografías de su propietario, exhibiendo sus trofeos de caza,....Pero las habitaciones son amplias con una pequeña chimenea para los días de frio y en el lago privado se puede pescar sin licencia truchas, barbos y carpas. Además admiten mascotas que pueden disfrutar de lo lindo en ese entorno.

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es el espacio protegido más grande de España y el segundo de Europa con sus casi 210.000 hectáreas y 23 municipios. En este área transcurren dos de los rios más importantes de España: el Guadalquivir y el Segura. Este espacio natural es conocido además por su tradición cinegética. En 1960 fue declarado Coto Nacional de Caza Cazorla-Segura y hoy día son muchos los que siguen practicando esta actividad sustentada por las poblaciones de cabra montés, ciervo, gamo, muflón y jabalí. En lo alto de los roquedos se puede contemplar, además, el vuelo del águila real y el buitre leonado y lleva años reintroduciéndose el quebrantahuesos. No hay que olvidar disfrutar de la gastronomía de la zona, caracterizada por un uso de los productos autóctonos, entre los que tiene una destacada importancia el aceite de oliva virgen extra –que cuenta con dos denominaciones de origen propias dentro del territorio del parque–, la carne de ciervo, gamo, jabalí, conejo, perdiz o el genuino cordero segureño, así como las truchas. Otros ingredientes muy presentes son las hortalizas de la zona o las setas y níscalos. Las posibilidades se completan con guisos como los andrajos, migas serranas, viandas de la matanza o licores preparados con hierbas silvestres.

Lausanne, la capital olímpica suiza junto al lago Leman

Lausanne, la segunda ciudad más importante del Lago Lemán junto con Ginebra, combina el aire de una ciudad mercantil dinámica con la ubicación ideal de un centro turístico. La capital del cantón suizo de Vaud es una ciudad universitaria animada y un popular centro de congresos. La ciudad ha sido construida en tres colinas, rodeada de viñedos, a orillas del Lago Lemán. En la orilla francesa, se eleva el escenario impresionante de los Alpes Saboyanos. El casco antiguo está en su mayor parte cerrado a los coches. Pequeños callejones con cafés y boutiques abundan en el casco urbano medieval. La parte vieja de la ciudad está dominada por la catedral, considerada como la obra más impresionante de la época gótica temprana. Durante más de mil años, Lausanne fue sede obispal. En el barrio alrededor de la catedral hay calles de compras al igual que en el pintoresco barrio porteño de Ouchy donde hay lujosos hoteles como el Beau-Rivage Palace o el Hotel de l'Angleterre, en el que solía hacer noche Lord Byron. También los aficionados a la cultura se sentirán a gusto en Lausana: La Collection de l'Art Brut en el castillo Beaulieu, la Fondation de l'Hermitage, el museo fotográfico «Musée de l'Elysée», el museo de pipas son sitios que hay que visitar. Por otro lado, la oferta de teatros y música es extraordinaria. Como ejemplo, el Béjart Ballet de fama mundial tiene su sede en Lausanne.  También el Comité Olímpico al igual que el Museo Olímpico, el centro de información más grande del mundo sobre los Juegos Olímpicos, tienen su centro en esta ciudad suiza. Sus habitantes tienen la típica disciplina suiza, si quedan contigo a las 16:00 horas no llegarán a las 15:58 o a las 16:05 sino a las 16:00 en punto.

Lausanne fue en su día una capital intelectual y atrajo a pensadores de la talla de Rousseau y Voltaire. Hoy en día es un paraíso para los aficionados al esquí acuático, la natación y la navegación. Precisamente uno de los mayores atractivos de la ciudad es el lago Leman, protagonista en Lausana, al igual que en Ginebra. Si bien Ginebra está construida a las dos orillas del lago, en Lausana no es así, debido a la complicada orografía de la ciudad, que obliga a construir en vertical. En un día de niebla , algo habitual por allí, la confusión entre el cielo y el agua en el horizonte es impresionante y hace parecer que los barcos son fantasmagóricos . Gracias al barón de Coubertín, Lausanne se convirtió en sede del Comité Olímpico Internacional en 1915, y posteriormente fue nombrada Capital Olímpica en 1994 como lo atestiguan un enorme parque por el que pasear con multitud de estatuas y columnas con motivos olímpicos, un pebetero y también el Museo Olímpico que alberga cantidad de objetos referentes a las olimpiadas. También entre lo mejor de la capital suiza está la Catedral de Notre Dame, que es una construcción de estilo gótico que empezó a construirse en el año 1150 y se finalizó en el año 1275, y que como suele ser habitual se asienta sobre construcciones religiosas más antiguas que se remontan hasta tiempos de los romanos. La catedral es además un lugar de peregrinaje también un punto de salida para enlazar con el Camino de Santiago. En definitiva, Laussanne es una bonita y peculiar ciudad que sirve de muestra de la riqueza cultural que tiene Suiza.

Ramsés, diseño de Philippe Starck frente a la Puerta de Alcalá, lo más cosmopolita de Madrid

Justo enfrente de la monumental y castiza Puerta de Alcalá de Madrid, se encuentra este restaurante de cocina creativa con espacios para todos los gustos . El Ramsés, con decoración de Philippe Starck , tiene tres espacios diferenciados: el Petit, en la planta de calle, para una cocina desenfadada de horario ininterrumpido; el Bistro, en la planta superior, para una experiencia gastronómica más contundente; y el Club, en la planta sótano, para todo tipo de celebraciones y eventos. Miguel Ángel Jiménez es el chef que capitanea los fogones, y el encargado de ofrecer una carta tan ecléctica y creativa como el sashimi de besugo a la madrileña o el bombón de rabo de toro al vino tinto. La zona más informal es la del Petit que se encuentra en la entrada y destaca, además de por su espectacular barra, por un amplísimo horario de funcionamiento (desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la madrugada), con lo que es posible desayunar, almorzar una hamburguesa de gallina en pepitoria o unas croquetas de berenjena, cenar o terminar la jornada con una copa de Champagne o un cóctel siempre muy bien hecho. La carta es muy original y la presentación de los platos estupenda a pesar de que la cocina no es para tirar cohetes pero el sitio merece la pena. El ambiente es pijo, de periodistas y de famoseo como no podía ser de otra manera por los ingredientes que allí se dan pero eso no siempre tiene que ser malo.

La decoración del excéntrico Philippe Starck es un tanto barroca con detalles kitsch y algunos guiños de vanguardia. Las paredes del restaurante están forradas de escayola, pero en ocasiones hay láminas de pizzarra donde se han dibujado figuras geométricas e ideogramas inconclusos de Luis Urculo. Cada mesa es distinta y los comensales están distribuidos por el restaurante de forma errática y sentados en diferentes sillas y butacones, todo en un estilo Luis XV, además a través de sus ventanas se divisa la Puerta de Alcalá y el Retiro. Tienen además algo que, aunque lleva años haciéndose en Europa o en Nueva York, ahora está  muy de moda en Madrid: el brunch. Aquí se sirve sábados y domingos de 12:30 a 17 horas por 33 Euros (I.V.A. incluído). Tómate una copa de champán en su barra de cócteles mientras esperas a sentarte. Es un sitio donde ver y dejarse ver. El precio medio del Petit para un almuerzo es de unos 30 euros-lo recomiendo- y en el Bistró de entre 60 y 70-demasiado caro para la calidad-.

RAMSES

• Plaza Independencia, 4
  28001. Madrid
  Tlf. : 914351666

La ruinas de Éfeso y la Casa de la Virgen María, en Turquía

A pesar de haber sido expoliada durante siglos resulta impresionante por la extensión y calidad de sus monumentos.La entrada general a las ruinas de Efeso cuesta 20 libras turcas, unos 10 euros, y te da acceso a los principales monumentos al aire libre, entre los que no hay que perderse el Templo de Domiciano, la Fuente de Trajano, el Odeón, el teatro, y sobre todo la Biblioteca de Celso, posiblemente el edificio que mejor se conserva del conjunto. La famosa biblioteca, situada al sur del ''ágora'' o área pública de reuniones de Efeso, data del 135 Año de Cristo y es una de las mayores que se conocen de esa época. Fue construida en honor a Celso de Sardis, un senador romano y procónsul de la provincia del Asia. El salón de lectura principal de la biblioteca tiene nichos de mármol donde se guardaban los manuscritos enrollados -según los historiadores había 12,000 manuscritos que trágicamente fueron quemados por los Godos en el 262 Año de Cristo-. Desde la llamada calle de Mármol, donde todavía se aprecian las ruedas de los carros romanos, y siguiendo por el Camino de Arcadia se llega al antiguo puerto, hoy muy alejado del mar. Una vez se sale de allí,  hay que visitar la Iglesia de San Juan, construida por el emperador bizantino Justiniano para guardar los restos del evangelista. Turquía posee unas algunas de las ruinas clásicas más interesantes del Mediterráneo. Lugar de paso e intercambio cultural durante siglos, la costa Turca está impregnada aún de ese espíritu clásico que significó el inicio de la cultura occidental. En concreto Efeso es la ciudad romana mejor conservada de la cuenca del Mediterráneo. La mejor manera de llegar a Éfeso es desde el puerto de Kusadasi en coche alquilado o en taxi, no queda lejos y es lo mas cómodo y fácil. Eso si, hay que negociar el precio antes de subirse para no llevarse sorpresas. Se puede mantener el mismo taxi que espere a la salida o bien, esperar uno cuando acabe la visita. Hay que negociar el precio y el tiempo de espera. Kusadasi es un típico pueblo de veraneo de la costa mediterránea, explotado por las construcciones y los hoteles. Tiene una vida nocturna animada durante el verano. El puerto es un destino obligado para los cruceros. Kadinlar Denizi (la playa de las Señoras) es la más conocida del pueblo. Se trata del pueblo balneario de la Costa del Egeo frente a la isla de Samos.

A unos 9 kilómetros de Efeso está la Casa de la Virgen María, en la montaña de Bülbül, que ha sido visitada por tres papas: Pablo VI , Juan Pablo II y Benedicto XVI.  Según la leyenda, la Virgen María, acompañada por San Pablo, llegö a Efeso a finales de su vida, alrededor del 37 al 45 Año de Cristo. La literatura dice que el 29 de julio de 1891 dos sacerdotes de la Congregación de la Misión franceses, Henry Jung y Eugène Poulin, cediendo a las insistentes peticiones de sor Marie de Mandat-Grancey, la superiora de las Hijas de la Caridad, que trabajaban en el hospital francés de Esmirna (Izmir), salieron en busca de la casa de María, teniendo como brújula las visiones de la mística alemana Anna Katharina Emmerick (1774-1824).

El Albayzín, el barrio morisco de Granada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el barrio con más encanto de la ciudad de Granada y la UNESCO lo ha considerado Patrimonio de la Humanidad. Los albaicineros cuando tienen que abandonar el barrio dicen que van a "bajar a Granada" lo que es un ejemplo de su poca vinculación con el resto de la capital. Constituye uno de los núcleos más antiguos de Granada junto con el Realejo, la Alhambra y la plaza de Bibrambla. Está formado por calles estrechas, en una intrincada red que se extiende desde la parte más alta, donde está el Mirador de San Nicolás, hasta el curso del Río Darro y de la calle Elvira, que se encuentran junto a Plaza Nueva. El tipo tradicional de vivienda es el carmen, compuesto por una casa rodeada por un alto muro que la separa de la calle y que incluye un pequeño huerto o jardín. La Alcazaba de Cadima, la Puerta Nueva, la muralla Nazarí, las Torres de la Alhacaba, la Iglesia de El Salvador, el Palacio de Dar al-Horra o la Casa de Porras son algunos de sus rincones más emblemáticos que reflejan la cultura morisca de esta ciudad. Las mejores vistas del Albayzin se contemplan desde la Alhambra  y a la inversa, hay varios sitios en el barrio con las mejores vistas de la 'colina roja' sobre la que se asienta el monumento nazarita: el famoso Mirador de San Nicolás, siempre lleno de turistas; la desconocida Placeta de Carvajales, mi preferida; y el carmen de la Victoria que pertenece a la Universidad y que está en la Cuesta del Chapiz. Lo mejor es pasear y perderte por el barrio, inevitablemente te encontrarás con las murallas, la Ziri, de la Alcazaba Cadima y la Muralla Nazarí, en la Puerta de Fajalauza. No deben perderse el Arco de las Pesas, la Puerta Monaita y la Puerta de Elvira.  Pasear y contemplar las Torres de Alhacaba, entrar en la Iglesia de San Cristobal, en la de San Miguel Bajo, San Gregorio, San Juan de los Reyes…

Hay un montón de iglesias curiosas que fueron todas antiguas mezquitas. Y, por supuesto, descansar disfrutando de una cerveza o un vino con las famosas tapas de Granada en bares como Casa Torcuato en la calle Pagés, o una ensalada con una fondue de carne, queso o chocolate en el romántico restaurante 'El Agua' en la placeta Aljibe de Trillo. Y en el Bajo Albayzín está la calle de la Calderería Nueva, que no es nueva y es más conocida como la calle de las teterías. Es imprescindible recorrerla si vas al Albayzín, tomar un té moruno o paquistaní, comer un dulce árabe o un falafel y entrar en una de las múltiples tiendas en las que te venden desde joyitas, babuchas o cualquier cosa que puedas encontrar en un zoco árabe. 

La Sacher de chocolate vienesa, la tarta más famosa del mundo

Es una tarta de chocolate típica de Austria. La Sacher Torte tiene bizcocho de chocolate, relleno de mermelada de albaricoque, y una capa más de chocolate negro por encima y por los lados. Fue inventada en 1832 por Franz Sacher , joven repestero, para deleitar a un selecto grupo de invitados del príncipe Klemens Wenzel von Metternich. Tras pasar 16 años trabajando en Bratislava y Budapest, Sacher volvió a Viena y abrió una tienda de delicatessen y vinos. Tras ahorrar un dinero, fundó el Hotel Sacher, llevándose la receta consigo. Tras la muerte  de Anna Sacher, viuda de Fran , y la quiebra del hotel en 1934, su hijo,  llamado Eduard, encontró empleo en la pasteleria Demel y vendió a esta pastelería los derechos de distribución de la receta de su abuelo. Pocos años después los nuevos propietarios del hotel comenzaron a vender la tarta bajo la marca registrada "Original Sacher Torte". Esto provocó una amarga disputa legal entre lujoso hotel y la pastelería que duró años. Finalmente alcanzaron un acuerdo según el cual el Hotel Sacher ganaba el derecho de llamar a sus tartas "Original Sacher Torte", mientras que Demel optó sólo por el derecho de hacer un pastel llamado "Eduard Sacher Torte". Ambas son preparaciones similares,  pero con ligeras diferencias, la primera incluye la capa de mermelada en el centro, mientras que en la Demel lleva la mermelada cubriendo el bizcocho, justo debajo del glaseado. Es cuestión de probar las dos y ver cual está más buena, independientemente de cual sea la genuina. La verdadera Torta Sacher está protegida por marcas de fábricas y no lleva conservante alguno. Para tener una dimensión real de su importancia, basta decir que se creó un vals que lleva su nombre. Esta tarta,  hoy día, se exporta a todas partes del mundo. La fórmula con los ingredientes exactos se guarda en secreto hace más de 150 años. Todavía hoy día tomar un café con un trozo de Sacher Torte coronado con un copo de chantillí en el  Hotel Sacher de Viena es una tradición tan reconocida  en la capital austríaca como la de asistir a una velada en la Opera, a solo unos pasos del hotel. Y para que el placer se demore, en la Sacherconfiserie, sobre la calle Karntner se vende también la famosa torta en todos los tamaños, en sus características cajas de madera con su sello original, conferido por la Corte de Justicia de Austria.

En el hall del hotel Sacher se puede ver un mantel poblado por las firmas de las numerosas personalidades que se deleitaron con la torta, bordadas por Ana Sacher. La primera firma es la del emperador Francisco José. Pero no todos están en el mantel, el libro de huéspedes, abierto en 1936, abruma con un listado de nombres, no menos importantes, que comienza con el de Eduardo de Inglaterra, con el sello R.I. (Rex Imperator).  El turista-gourmet que visite Viena y sus fascinantes bellezas, el incomparable Sacher Hotel (Philarmonikestrasse 4, otro lado de la Ópera, en el corazón de la ciudad), es un lugar de lujo que no se puede dejar de visitar...y donde si se puede hay que alojarse. Es un verdadero templo de la tradición austriaca, con su museo (memorias de la Gran Anna Sacher y su época), las comodidades de sus habitaciones, el relajante Marble Hall, disfrutando la atmósfera de alegría del Sacherstube. Pasando antes por la tienda Kaffehaus donde gentes de todo el mundo acuden para comprar ese delicioso pastel en  cajitas de madera. Después de una noche en la Ópera, es un placer encontrarse en el romántico Red Bar (que es también un elegante restaurante) con música de fondo a luz de velas. El restaurante refleja el tipíco encanto vienés

Hotel Sacher. Philharmonikerstrasse 4, Viena A-1010, Austria

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Mostar, una hermosa ciudad con las huellas de la Guerra de los Balcanes

Mostar es una de las ciudades más importantes de Bosnia-Herzegovina y  fue escenario del conflicto armado que en los años 90 sembró de terror en la mayor parte de los Balcanes. Al pasear por sus calles,  se ven las huellas de aquel conflicto y lo poco que se ha podido reconstruir hasta hoy. Los hezergovinos conviven todos los días con muchos edificios y lugares que todavía no se han recuperado puesto que aún hay casas con huellas de balas y ventanas rotas por los bombardeos. La guerra es paradojicamente la fuente de ingresos de este pueblo a donde acuden los turístas para conocer el escenario del conflicto y compran recuerdos relacionados con el mismo. Es una pequeña ciudad con un casco histórico bastante completo, cuyo Puente Viejo (Stari Most), que da nombre al pueblecito, se ha convertido en un símbolo de lo que fue el conflicto de los noventa y de la esperanza de un presente y futuro mejores.

Mostar está separada por el Río Neretva y rodeada de montañas, al igual que Sarajevo, fue uno de los lugares culturalmente más destacados de la Europa Otomana. Los turcos crearon preciosas mezquitas y le dieron un toque muy especial a sus calles y edificios, principalmente a lo que se conoce como Kujundziluk, que actualmente es el corazón musulmán de la ciudad bosnia. Mostar, al igual que la totalidad de Los Balcanes, aguantó a lo largo de su historia catástrofes y numerosas guerras, pero fue la de los años noventa la más devastadora de todas. La ciudad del Neretva sufrió los ataques del ejército serbio durante más de seis meses de constantes bombardeos. Los católicos (de etnia croata) y los musulmanes bosníos lucharon juntos contra ellos y lograron detener muchas de las acometidas de los yugoslavos que les asediaban desde muchos flancos. Pero las diferencias entre ambas confesiones y las viejas rencillas dieron un nuevo giro a la guerra tanto en Mostar como en el resto de Bosnia con la misma situación étnica. Católicos croatas y bosnios islámicos, comenzaron una lucha fraticida y cruel que llevó a la matanza de miles de inocentes y dejó un escenario de muerte, destrucción y desolación. La ciudad, sobre todo la parte más antigua, se ha ido restaurando y lo mismo ha ocurrido con el Puente del Siglo XVI desaparecido en las verdísimas aguas del Neretva. Bajo el auspicio de la UNESCO y la colaboración desinteresada de organismos y de los propios habitantes de la ciudad, se trazó un proyecto muy ambicioso consistente en levantar un puente exactamente igual al anterior que se inauguró en 2004. En la actualidad forma parte del Patrimonio de la Humanidad y vuelve a ser considerado el símbolo de la ciudad y unión entre las dos culturas en las que se divide (musulmanes bosnios al este del río Neretva y católicos croatas al oeste). Situado en el casco antiguo, es uno de los lugares más visitados por el turismo dado que se lo puede observar en su entorno rodeado de  calles medievales, también reconstruidas según el diseño otomano, con sus empedrados y las estrechas callejuelas que, en la actualidad, están pobladas por innumerables tiendas de artesanías típicas. Es también de tradición entre los jóvenes realizar saltos de altura desde el puente de Mostar en su punto más elevado, cayendo a las aguas cristalinas del Neretva . Mostar está a 80 kilómetros de Sarajevo y a unos 150 kilómetros de Dubrovnik. La distancia no es larga pero la única carretera que bordea la costa hacia el interior es tan bonita como lenta.

Puerto Madero, de antiguo centro portuario al barrio más chic de Buenos Aires

Es el barro más "chic" de los 48 que tiene Buenos Aires y en él se encuentran muchos restaurantes y bares “a la moda”, con un ambiente cosmopolita, como por ejemplo el Spell Café con su bonita terraza y su club de tango en el sótano. Estos cafes y restaurantes están en las plantas bajas de los reciclados docks. Los docks, son antiguos edificios de ladrillo rojo que albergaban originariamente a la administración del puerto. Las plantas altas, se reservan a departamentos tipo lofts habitados por artistas y gente de clase alta y modernas oficinas comerciales. Puerto Madero está cerca del centro de la ciudad, su amplitud y sus vistas al rio hacen de él una de las zonas más exclusivas de la capital argentina. Las calles tienen nombres de mujeres, protagonistas de la historia local, excepto las avenidas de Calabria o Costanera Sur. Este barrio es un ejemplo de como una zona abandonada, con un buen planeamiento urbanístico puede convertise en una zona de lo más elegante. A fines del siglo XIX la necesidad de crear un puerto que conectara a Buenos Aires con Europa llevó al ingeniero Eduardo Madero a presentar su propio proyecto. El plan consistía en la fabricación de cuatro diques cerrados, interconectados mediante puentes, y dos dársenas, norte y sur. La construcción de este puerto vino a llenar un espacio despoblado y agreste. Fue aprobada por el entonces presidente Julio Argentino Roca, a fines de 1884, y entre 1900 y 1905 se construyeron los dieciséis docks de ladrillos rojizos, claros exponentes de la arquitectura utilitaria inglesa. Los docks tenían entre tres y cuatro pisos con sótano, depósitos que serían utilizados para guardar granos y otros artículos de exportación.  A principios del 1900 fue la puerta de entrada de la oleada de inmigrantes que fueron forjando la identidad del pueblo argentino. La renovación del viejo puerto se inició en 1989 con la Ley de Reforma del Estado y la creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero. Tuvo como principal objetivo urbanizar sus 170 hectáreas y revalorizar el área central de la ciudad.

Hoy es un barrio muy frecuentado por bonaerenses y turistas con sus parques, plazas, puentes como el de la Mujer de Calatrava y hoteles de cinco estrellas como el Hilton. Quienes estén interesados en la naturaleza pueden darse un paseo por la Reserva Ecológica Costanera Sur, con sus bosques y fuentes históricas, que a comienzos del siglo pasado servía como balneario para los porteños. Allí se pueden observar diversas especies de aves o simplemente contemplar el paisaje.

Puerto Madero, ubicado en el delta del Rio de la Plata, tiene una intensa vida nocturna y es un lugar muy frecuentado para cenar o tomar copas en sus pubs o discotecas. Una de las últimas construcciones que se han sumado al barrio es la Torre YPF, con diseño del famoso arquitecto Argentino Cesar Pelli. Este impresionante edificio se suma a la tendencia de altas y lujosas torres que pueblan la zona.A nivel artístico se destaca la famosa fuente de Lola Mora, y el museo que alberga la colección de arte de Amalia Lacroze de Fortabat. Sin duda, un paseo imprescindible para disfrutar de la zona mas moderna y lujosa de la ciudad porteña.

"Las casas del Atrapasueños" y la playa de Zahora, en la costa gaditana

Con sabor andaluz, su color blanco contrasta con el azul del cielo. Los techos de los porches y las terraza están hechos artesanalmente por gente del lugar a base de palos, cañas, paja y cuerda. Las persianas son de esparto trenzado, también confeccionadas artesanalmente. "Las casas del Atrapasueños" además de tener un bonito nombre son un lugar estupendo para alojarse, en el Parque Natural de la Breña, junto a los Caños de Meca, en Cádiz. Este alojamiento rural está a unos 500 metros de la playa del Faro de Trafalgar y muy cerca de Zahora, mi playa preferida en Andalucía. Dispone de cuatro casas para 4 personas y cuatro estudios para 2 personas que están bastante peor que las casas. Cada casa y cada estudio están orientados a un sitio diferente para asegurar la privacidad de los visitantes. Las casas están compuestas por 2 dormitorios, uno con cama de matrimonio y el otro con dos camas, baño, salón con chimenea, cocina totalmente equipada y porche hacia el jardín con mobiliario de exterior. Los estudios cuentan con dormitorio, baño, cocina totalmente equipada y terraza con mobiliario y unas espléndidas vistas del entorno. Un atrapasueños es un trozo de madera unido por sus extremos formando un círculo. En su interior la cruzan varios hilos simulando una tela de araña en la que se pegan cuentas, plumas, semillas, etc. Se utiliza popularmente como adorno y según la creencia, serviría para eliminar las pesadillas y atraer buenos sueños. Algo que seguro se consigue en este alojamiento rural en un entorno incomparable. Los Caños está situado entre 3 pueblos: Conil (11 km) ,Barbate (8 km) y Vejer de la Frontera (12 km). Desde allí se pueden hacer rutas en coche y visitar más pueblos de la Provincia de Cádiz: por la costa para conocer Bolonia o Tarifa. También se puede hacer la "ruta de los pueblos Blancos" y conocer la Sierra de Grazalema.

Desde "Las casas del Atrapasueños" se puede ir a Zahora, excelente playa de arena fina donde sopla, en ocasiones, fuerte viento con una preciosas vistas del cabo de Trafalgar, y donde pueden practicarse deportes como el surf, el windsurfr, la vela y la pesca. La playa de Zahora, una de las más íntimas y vírgenes de Europa y un verdadero paraíso para los que buscan tranquilidad y naturaleza,  es aislada, de no fácil acceso, por lo que no está muy concurrida. Zahora no es literalmente  nudista, si bien, debido a su aislamiento, son muchas las personas que lo practican. Sus aguas son cristalinas y limpias, y las corrientes grandes, no posee servicios, salvo los propios de los deportes náuticos que en ella se practican. En esta playa se puede comer o cenar  en el restaurante Sajorami, disfrutando de la cocina tradicional gaditana e internacional en los salones, o en la amplia terraza al aire libre, probando especialidades tan exquisitas como el arroz con carabineros, o los mejillones rellenos, acompañados de uno de los vinos de la amplia carta. Al atardecer desde el Sajorami, que también es hotel, se puede contemplar una de las más mágicas puestas de sol de la Costa de la Luz con un mojito en la mano.

Casas del Atrapasueños. Dirección: Urbanización de las Acacias 186. Barbate. Teléfono: 609 032 570 

Los edificios pintados y okupados de Amsterdam

Un mural es más que una simple imagen porque interactúa con el espacio que lo rodea. Los artistas muralistas deciden los colores, formas y símbolos que van a utilizar para aprovechar todas las ventajas que ofrece el lugar. De Amsterdam todo el mundo conoce sus canales, sus bicicletas, sus coffee shop y sus museos, pero no se habla demasiado de los muchos edificios decorados con murales que son verdaderas obras de arte.

Hasta los años 80 estaba prohibido en Holanda  poner algo lleno de color en las paredes de los edificios. La prohibición terminó siendo una provocación para la pintura espontánea y nocturna de murales y artistas como Kris Spinhoven, Bart Boon o Roeland Zijlstra empezaron a trabajar pos edificios de La Haya o Amsterdam. El arte callejero  en general juega un papel importante en la ciudad. Los graffiteros trabajan por la noche porque las multas si les pillan llegan a ser altísimas y hay unos cuantos grupos desde hace unos 15 años. Si les pillan una primera vez pueden pasar una noche en prisión, pero los jueces suelen ser indulgentes y la cosa acaba con una multa. Otra cosa son las penas para los reincidentes que pueden acabar con penas de cárcel y con multas altísimas. Hay algunas de estas casas pintadas que son casas de okupas.

Una de las cosas curiosas de Amsterdam es que el movimiento okupa puede ser legal si se siguen ciertas normas. Este colectivo tiene asambleas de okupas (kraak spreekuur) organizadas por barrios, que hacen públicas las casas que están vacías. Si una persona sabe que quiere okupar puede seleccionar algunas casas. Las asambleas ayudan con la movilización de gente para que esté presente cuando la casa vaya a ser okupada. Además, en la asamblea se decidirá quien va a romper la puerta y quien va a hablar con la policía, a la que se avisa para que de fe de la okupación. Si quieres okupar necesitas una mesa, una silla y una cama porque para demostrar que vives en una casa debes tener un mínimo de útiles que lo justifique. Ah y también necesitas una cerradura que sustituya a la que has roto con llaves que deberás repartir entre los vecinos que vayas a tener en la casa. En fin, todo muy holandés y civilizado. Por supuesto okupar - o kraken como se dice en holandés al imitar el sonido de una puerta rota - no es algo nuevo. Desde que ha existido la propiedad privada, ha habido okupaciones de lugares abandonados que quedaron vacíos debido a guerras, hambrunas, crisis económicas u otras razones. De todas formas como practica política organizada, los orígenes de la okupación en Holanda se remonta a hace unos 40 años aproximadamente.

Portugal: el paraiso de los dulces

La cocina portuguesa es excelente, económica y abundante y los portugueses son golosos! Sus especialidades incluyen al menos unos doscientos tipos de pasteles. Este gusto a los dulces nacionales parece haberse originado durante la ocupación musulmana, y en el siglo XV estaba ya la caña de azúcar plantada en Madeira. Más tarde, en el siglo 17 y 18, los conventos se hicieron famosos por sus pasteles como lo demuestran los nombres de sus especialidades: “toucinho do Céu”, "manteca de Dios", o “barriga de Freiras” -vientre de monja-. En  la Costa da Prata,  zona al norte de Lisboa, destaca sin duda el Pao de Lo de Alfeizeräo-una freiguesía de Sao Martinho do Porto-  que es un riquísimo bizcocho esponjoso con un poco de merengue hecho sobre una base de huevos, azúcar y harina de trigo que también se conoce como pastel de esponja en los países de habla inglesa o pastel de España en Italia. También destacan los postres de Caldas da Rainha donde son muchos los dulces tradicionales que se pueden saborear como las 'trouxas de ovos,'  aunque los más populares son, sin duda, las famosas “cavacas”. El origen de esta receta es incierto, pero la venta de esas galletas finas de Caldas es conocida en la ciudad desde finales del siglo XIX. Tampoco hay que olvidar los ovos moles, dulce que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad portuguesa de Aveiro y que fueron creados por las monjas del Convento de Jesús, actualmente convertido en el Museo de la ciudad. En este convento, fundado en 1458, vivió hasta su muerte la princesa Santa Joana, hija del Rey de Portugal Afonso V, que posteriormente fue beatificada por el Papa Inocencio XII en el año 1693, debido a las curaciones milagrosas que realizaba. Las monjas no consumían huevos en señal de abstinencia, por lo que utilizaban azúcar para conservarlos, dando así origen a los ovos moles (literalmente huevos blandos), un dulce al estilo de las yemas de Santa Teresa, típico de Avila. Elaborado con yemas de huevo, azúcar y agua, es un alimento muy energético, que fue aprovechado por las monjas en el tratamiento de enfermos, ya que la mayoría de las enfermedades de la época tenían su origen en una alimentación deficiente. En este paraíso portugués de dulces, también hay que probar el delicioso “Palha Abrantes” , los ricos “pasteles de nata” del lisboeta barrio de Belém, la maravillosa pasta de almendras del Algarve,  el merengue molotov, el folhar de Olhao, el “Pão de Rala” de Évora, hecho de dulce de calabaza envuelto en pasta de almendras o el postre que identifica a la localidad de Lagos, en el Algarve,  el Don Rodrigo, auténtico y original,  hecho de higos y almendras.  Ah, y en Lisboa hay que visitar Casa Brasileira (Augusta, 267) siempre con gente agolpada ante el escaparate y dispuesta a disfrutar de sus Sonhos de abóbara, pingos de tocha, queijinhos de huevo, pasteles de nata, queijadas de Évora, viriatos de tent y esas manzanas asadas con massa folhadas.

 Casa Brasileira. R. Augusta, 267. Lisboa

Culatra y la Isla Desierta, oasis de paz y playas vírgenes en el Algarve portugués

No hay ni policia, ni médico ni coches en toda la isla.  De ambiente tranquilo y familiar, Culatra es un bonito pueblo de pescadores donde encontrar el esparcimiento en las vacaciones o la tranquilidad hasta en épocas  veraniegas. Su extensa playa casi casi virgen se extiende a lo largo de la costa y enlaza con la otra población de la isla: Farol. La isla de Culatra se ubica junto a la Isla de Armona  formando parte de la Ría Formosa. La isla de Culatra era un antiguo pueblecito de pescadores, donde se han instalado algunos extranjeros de manera permanente y otros han comprado casas para  vacaciones, pero no habrá más de 200 viviendas y en su territorio conviven en armonia forasteros y nativos. Esta isla, junto con la de Armona, actúa como barrera para las lagunas que se encuentran en la parte interior y que forman parte de la reserva natural de Ría Formosa. En Culatra se puede fondear y también en Olhao donde hay un puerto deportivo que permite llegar a tierra para disfrutar de una buena comida o cena en alguno de los restaurantes típicos. Es Culatra, además, una isla de personajes. Un alemán, amable y educado, parece que viejo marino, se ha fabricado en una zona de la isla su particular “Moulin Rouge” (así lo llama él) a base de los deshechos que devuelve el mar. En el tejado ha instalado todo tipo de artefactos que mueve el viento y detrás de su artilugio tiene un huerto. 

El parque Ría Formosa es un ecosistema de extraordinario valor paisajistico y ambíental, que se extiende a lo largo de 60 Km, constituido por un laberinto de lagunas separado del mar por dunas y bancos de arena. Culatra depende administrativamente de Faro, la capital del algarve portugués.  

Recomendado y obligado es visitar Culatra y comer en Joao Farol un  buen pescado fresco y buen marisco, pues es tierra de almejas, gambas y carcañolas, una mezcla extraña y riquísima entre la ostra y el mejillón que yo solo he comido allí, aunque también preparan unos garbanzos frios con bacalao exquisitos. En los alrededores de la isla se ven numerosos mariscadores distribuidos por los bancos de sedimentos descubiertos por la bajamar y los vestigios de las formas artesanales de pesca utilizadas, principalmente las nasas y los arcaduces para el pulpo. También hay una pastelería casera donde sus dos reposteras confeccionan riquísimas tartas. Está al principio de la calle que lleva desde el puerto a la playa, cerca de la tienda de Rita. 
A la isla se accede en barco desde  Olhao, la población que está justo enfrente, bien el los ferrys que salen con frecuencia o bien en los muchos taxis maritímos que hay en ambos lados y en los que pueden montar tranquilamente seis o siete personas y cobran entre 15 y 30 euros.

Y ya para remate, decir que muy cerca hay una Isla Desierta en pleno siglo XXI y...en el sur de Europa!!. Se accede por mar, desde el muelle de Porta do Sol, en Faro. Vale la pena cruzar los laberintos de arena y sedimentos de la Ría Formosa, con el barco serpenteando por canales y bancos del pantano. Por el camino hay que prestar atención a las diversas aves que por allí se alimentan, como los flamencos. Ya en la playa, el fin del arenal no se alcanza con la vista. Son cerca de diez kilómetros de silencio y de sosiego, tanto en la playa marítima como en la playa de la ría. Se trata de un área completamente deshabitada de la Ría Formosa. la Ilha Deserta, también conocida como Isla Barreta es ideal para aquellos que gustan de admirar la naturaleza en su estado más salvaje. Ilha Deserta tiene una amplia playa de arena rodeada por las aguas tranquilas y limpias de la Ría Formosa y el océano Atlántico, siendo la única del Parque Natural de Ría Formosa que está deshabitada. La isla cuenta con el restaurante O Estaminé, que ofrece una variedad de especialidades vinculadas a la Ría Formosa, y también comida rápida. Aquí se puede encontrar además servicios como cuarto de baño y ducha. La Ilha Deserta tiene una playa con bandera azul vigilada y protegida con alquiler de toldos, tumbonas e hidropedales.